Мастерская

Мастерская

Замена клемм аккумулятора (Инструкция от BeardMan85)

Год назад я менял мотор печки на китайский с алиэкспресс. Работает он по сей день хорошо. Но речь не о нем, а о старом родном. Решил я его восстановить. Идея эта не новая, подобных работ в сети сотни и на различные авто. Да и способов восстановления десятки.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
После зимы могут испортиться резинки на дворниках. Из-за этого при очистке стекла могут оставаться полосы или появляться скрипы. Причина простая — перепады температуры, обледенения и грязь портят резинки. Весной планировал заменить резинки на передних дворниках. Задние уже менял тут. Пришла весна, выходной, немного свободного времени и обновил что хотел. У меня были синие, поменял на черные. Теперь ближе к делу. Первый вариант самый быстрый — купить новые щетки дворников и просто заменить старые. Но на наш авто не так просто подобрать готовые щетки… Второй вариант купить резинки на щетки дворников и заменить только резинки. О чем дальше и пойдет речь. Покуапем стандартные универсальные силиконовые резинки, берем ножик или ножницы. На все уйдет не больше 10 минут.
Нажимаем и вытаскиваем щетку
1) Снимаем щетки. Для этого нужно просто нажать на край, он отодвинет защелку и выдвинуть щетку. Внимательнее с оставшимся железным креплением на авто, если его толкнуть, то он хорошо стукнет по стеклу. Предположительно с нехорошими последствиями.
Щетки разной длины
2) Щетки разной длины, одна длиннее другой. Запомните где какая была или меняйте по очереди.
Нужно снять такие крышки — заглушки
3) По краям щетки резинку держат пластиковые крышки — заглушки. Нужно снять эти заглушки, вытянуть старую резинку и вставить новую.
Освобождаем паз и сжимаем направляющие
С виду непонятно как снимать заглушки, в инете даже кто-то писал что они одноразовые… Это не так, они легко снимаются, для чего нужно на 1-2 см сдвинуть резинку внутрь чтобы осводить паз для сжатия, а затем сжать направляющие которые держали резинку. Когда сжали паз, тянем крышку вверх (не вдоль), затем поддеваем эту крышку по сторонам и она снимается. Много усилий не нужно, сломается.
Новая, ее нужно вставить в паз
  4) Сняли заглушки, вытаскиваем старую резинку. И просовываем аналогично новую. На фото старая синяя, а новая черная. Новую тяжелее просунуть, так как она еще новая и не притертая. На всякий случай сравните профиль старой и новой резинки перед заменой. Тут вроде есть стандарт, но мало-ли что бывает. Вставили новые резинки, обрезаем их до нужного размера. 5) Ставим заглушки обратно. Устанавливаются они проще — как колпачек до щелчка. 6) Вставляем щетки обратно в крепления дворников на авто. Все готово! По времени, дольше писал и фотографировал… По ценам, новые целые дворники стоят от 1500 до 3000 руб, а силиконовые резинки от 100 до 500 руб.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем привет! Давно ничего не писал, да и писать особо не о чем было! Бегемот только радует, делаю плановое то! Заправлял кондиционер месяц назад, при заправке обратили внимание на то, что необходимо вымыть радиаторы, они забиты глиной и пылью. В системе было повышенное давление. Радиатор мыл в клубном сервисе, заодно и ходовую посмотрели, нашли пару мест, на что стоит обратить внимание.
Раз уж помыл радиатор подумал я, нужно сделать то и кондиционеру. На испарители кондиционера, как известно собираются все бактерии, у нас их 2 (сзади и спереди). Спрей-очиститель Liqui Moly лежал с прошлого года. Приступаем:
1. Лезем под машину и находим сливной патрубок кондиционера (он спереди по центру)
Вставляем пластиковую трубку до упора и выливаем примерно 2/3 баллона. Далее включаем кондиционер на полный обдув, максимальное тепло (включаем кнопку рециркуляции воздуха внутри салона). Ждем 10 минут. Далее выключаем рециркуляцию воздуха, включаем максимальный холод и ждем еще 10 минут. За это время я как раз поменял салонный фильтр. Обслуживание кондиционера спереди завершено, приступаем к заднему испарителю. Есть 2 варианта как добраться до заднего испарителя: Вариант первый, сзади под правым колесом, рядом с подкрылком выведен такой же сапун как и спереди. Проделываем ту же процедуру, что и спереди. Вариант второй, открываем правый подстаканник и видим пластиковые воздуховоды. Отсоединяем их:
 
Вставляем трубку в воздуховод в сторону заднего колеса и проделываем всю то же процедуру. Вот и все, кондей прошел то, запах в салоне от кондиционера стал гораздо чище. Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем доброго времени суток! Продолжая доводить автомобиль под себя добрался до такой нужной вещи как зеркала с обогревом. Последний авто в котором у меня не было такой опции был ВАЗ, но в комплектации LT обогрев отсутствует как класс. Прошедшая зима показала, что это неудобно. Было принято решение внедрить обогревы. Изначально хотел кинуть проводку и установить штатные элементы с подогревом. Но потом сосед подсказал, что есть Российский производитель зеркал "Эргон", в Каталоге подобрал подходящие мне зеркальные элементы с подогревом. Выбрал асферические, угол обзора у них гораздо шире. Заказал в "Автодоке":  
  — 16751306 элемент зеркальный левый асферический с обогревом, 900.00 x 1 шт; — 16751300 элемент зеркальный правый асферический с обогревом, 900.00 x 1 шт. Далее возник вопрос инсталляции. За основу взял отчет dyanich, за что ему огромное спасибо! Поскольку отчет у него понятный, от себя добавлю кратко и фото процесса :  
Снимаем обшивку двери, фишку с зеркала и откручиваем 3 болта держащие зеркало, демонтируем его.
   
 
 
Лопаткой снизу нажимаем на элемент, выводя его из защелок.
   
Спокойно демонтируем элемент.
   
Сравнение, вид сзади.
   
Сравнение, вид спереди.
 
Разбираем корпус для инсталляции проводки.
   
   
Продолжаем разборку корпуса.
   
Разъединяем корпус для монтажа проводки.
 
 
Проводка заведена в корпус.
   
Далее нам нужно запитаться от штатной проводки, фишка находится в стойке передней двери. Для этого нужно снять пластиковый порог и накладку стойки.
   
Чтобы снять накладку нужно открутить пластиковую гайку и сдернуть саму накладку.
   
Фишка спрятана здесь.
   
Вот она самая. Фишка с правой стороны.
   
Находим нужные нам провода. Это (+) коричневый с желтой полосой и (-) черный провод. Я также припаял к ним свою проводку и тщательно заизолировал всё. Сборку правой стороны производим в обратной последовательности.
Далее переходим к левой стороне. Процесс разборки идентичен.    
Также монтируем проводку.
   
Находим также нужную нам фишку.
   
Находим нужные провода и монтируем нашу новую проводку. Провода по цвету такие же, но находятся в других местах. На всякий случай прозваниваем их.
  Сборку осуществляем в обратном порядке. После настраиваем зеркала и проверяем работу обогрева зеркал. Обогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла и работает параллельно с ним. Все работает, зеркала греются. Результатом я доволен. Выполнен один из пунктов подготовки к зиме. Всем нужных доработок! Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.

АНАЛИЗ ИЗНОСА РЕМНЕЙ ГРМ

Примерно половина автопроизводителей указывает на необходимость проверки состояния ремня ГРМ при проведении обязательного техосмотра автомобиля. Хотите узнать о возможных видах износа и, что еще важнее, о том, как их проще всего обнаружить? Об этом и расскажет наша статья!

1. ВАЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ РЕМНЯ ГРМ

Очевидно, что проверка ремня ГРМ позволяет вашим клиентам безопасно передвигаться по дорогам, но она также важна для сохранения гарантии в том случае, когда предписана автопроизводителем. Теперь, понимая важность проверки ремня ГРМ, давайте перейдем к некоторым советам по эффективному выполнению этой проверки.

2. ОСМОТР РЕМНЯ ГРМ

Необходимо проверить ремень ГРМ на следующие признаки износа:
 
• абразивный износ тыльной стороны ремня;
• поперечные трещины в тыльной стороне ремня;
• повреждение или повышенный износ кромки ремня;
• сужение ремня; 
• растрескивание в основании зуба;
• повреждение грани зуба.
 
Замените ремень ГРМ, если заметите любые из этих признаков.
Чтобы их обнаружить, потребуется снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

3. 1. АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ РЕМНЯ

ремни ГРМ
Абразивный износ 

 

Абразивный износ на тыльной стороне ремня может множество форм и выглядеть совсем не так, как показано выше, но при любых признаках истирания необходимо немедленно заменить ремень ГРМ. Вызвать его могут различные причины, от перекоса до слабого или, наоборот, сильного натяжения ремня.

4. 2. ПОПЕРЕЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ В ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ РЕМНЯ

ремни ГРМ
Поперечные трещины.

5. 3. ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС КРОМКИ РЕМНЯ

ремни ГРМ
Поврежденная кромка ремня.

6. 4. СУЖЕНИЕ РЕМНЯ

Каждый ремень имеет изначальную ширину, которая указана в маркировке на тыльной стороне ремня. Также ее можно найти на упаковке или в каталоге, если маркировка на ремне станет плохо читаемой. Измерьте ширину ремня. Если ширина ремня ГРМ снизилась на два–три миллиметра, ремень следует заменить.

7. 5. РАСТРЕСКИВАНИЕ В ОСНОВАНИИ ЗУБА

ремни ГРМ
Трещины в основании зуба.

8. 6. ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРАНИ ЗУБА

ремни ГРМ
Поврежденные грани зубьев.

 

Чтобы обнаружить износ, описанный в пунктах 5 и 6, осмотрите ремень ГРМ в том месте, где он огибает натяжной или направляющий ролик.

ремни ГРМ

Первое место осмотра зубьев ремня.

 

Если натяжной или направляющий шкив имеет фланцы, осмотреть ремень можно в области звездочки распредвала. Позаботьтесь о хорошем освещении зоны осмотра.
ремни ГРМ
Второе место осмотра зубьев ремня.

 

Если фланцы шкива не позволяют выполнить осмотр кромки ремня ГРМ, тогда можно слегка (и очень осторожно!) закрутить ремень.
ремни ГРМ

ремни ГРМ
Осторожное закручивание ремня ГРМ

9. НЕ ВСЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЖНО УВИДЕТЬ!

Если вы не знаете, когда был установлен ремень ГРМ, или неизвестен его пробег, то его всегда лучше заменить. При работе в оптимальных условиях ремень ГРМ вряд ли подвергнется повышенному износу. Тем не менее ремень может близиться к концу своего срока службы и/или иметь повреждения, которые невозможно увидеть при осмотре. Значительное влияние на срок службы ремня оказывает усталость стекловолокон корда, возникающая при изгибе, или другими словами, при прохождении зубчатого ремня через элементы привода газораспределительного механизма. Вызванные усталостью волокон повреждения невозможно увидеть при внешнем осмотре, но они могут привести к разрывам корда. На всякий случай лучше перестраховаться!
 
 
Материал взят со следующего источника:
На пробеге 48т.км (после мелкого ТО — замена масла/фильтра в ДВС и диагностики эл.оборудования у оф.диллера) при движении задним ходом и резкой остановки появился глухой шум (стук) в задней правой части автомобиля… Это ввело меня в замешательство, думал что-то сервисмэны подкрутили, чтоб чаще в "гости" заезжал… Заехал в гараж (на яму). Ковырялся около часа (раскачивал авто и прислушивался откуда посторонний шум)… В мыслях (ощущения по характеру звука) думал, что соеденительная колодка эл.проводки или сам корпус от заднего кондея бъет о кузов… Пообщался в группе ватсап с владельцами ТБ2 (много разной инфы узнал 🙂 ), подсказали парни заглянуть в "потайной карман", где у нас домкрат и ЗИП. И о чудо, там оказался аквариум с водой (правда без рыбок)… Версий о происхождении несколько (уточнение: уличная температура была -5…-7 ночью, днем потеплело до +2…+4): 1. При таянии снега/льда с крыши автомобиля вода затекала под резинку/уплотнитель двери багажника (или резинку/рукав где проложена проводка в з/дверь); 2. При мойке под давлением (тот же путь). При минусовой температуре там образовался лед, он то и бил по стенкам кузова — раздражитель… Вооружился шуруповертом, сверлом, герметиком, саморезом и провел процедуру по устранению данного дефекта (просверлил в самой нижней части отверстие, слил воду, закрутил саморез на силиконовый герметик, поправил резинки/уплотнители, засыпал селикагель для устранения влаги). Рекомендую всем проверить этот "кармашек", чтоб небыло влаги и в конечном итоге плесени… Всем удачи!
 
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем привет! С наступлением морозов, утром обнаружил под авто такую лужицу  
Путем нехитрых исследований) понял что это антифриз. Изначально подумал что прослаб какой-то хомут и поехал в ближайший сервис. Кстати, после прогрева двигателя течь перестало. По приезду в сервис, авто подняли на подъемнике и увидели снизу такую картину
 
Но сколько не пытались, так и не нашли место утечки. Из сервиса я уехал с рекомендациями наблюдать)) После изучения форума Трейлблейзер клуба, сделал вывод что это текут прокладки теплообменника. Это же и подтвердили и активные участники данного форума, за что им респект! Они же и помогли с номерком прокладок. Закупил комплект прокладок 12628104 GENERAL MOTORS, со странным названием ТРУБКА, но тем не менее это они. Выглядят вот так:  
Далее поехал в известный в узких кругах автосервис GM-Otradnoe, контакты на сайте, а лучше напрямую звонить мастеру Александру Поцелуеву по номеру +7(926)652-34-20, лучше его никто не знает наши автомобили, проверено неоднократно. Александр подтвердил мне что это известная проблема и ловко принялся за дело. Теплообменник располагается с правой стороны на блоке двигателя и чтобы его снять нужно прилично разобрать навесное оборудование. Немного фото: 
 
Вот трубка, из под которой была течь:
А вот место, откуда текло:
Далее Александр заменил прокладки и в самом теплообменнике и приступил к сборке:
Нужно отметить, что процесс это не быстрый и непростой, самому конечно можно все сделать, но при наличии опыта, прямых рук и соответствующего инструмента. У меня этого не оказалось), зато у мастера было с избытком, за что ему респект и уважение! Прокладки заменены, течь прекратилась, эксплуатация авто продолжается. Всем эксплуатации без поломок! Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Есть один момент — поводок от Лачетти для нашего левого дворника, перед установкой, надо "поколхозить" — ну как же без этого))) — крюк крепления дворника на месте согнуть в сторону нижней кромки лобового по факту установки на 15-20 градусов (делал при помощи ответной петли задней двери)) ), занимает пару минут)). Результат вот
Артикулы GMа и заглушек для гаек.    
  Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Доброго времени, товарищи! И так в феврале этого года у меня вышла ошибка ? сервис подушки безопасности:( и беременный мужик на Тобол :))) к этому вопросу шёл не спеша, так как диагностика показала, что неисправен передний левый датчик подушки безопасности:( а он находится под фарой за бампером 🙁 и снимать бампер я не особо хотел 🙁 так как это трудоёмко 🙂 не так давно этот повод сыграл у меня в мозгу и я всё-таки нашел на это время 🙂 но результат меня не утешил так как все было хорошо ? и все провода исправны 🙁 даже смена местами датчика (левый на правый, они одинаковы) проблема не решилась 🙁 прозвонил провода тоже не помогло 🙁 даже с одноклубником встретились в Бердске, что бы проверить исправность блока подушки безопасности 🙂 результат отрицательный:( блок исправен 🙂 это радует так как новый 7₽ а б/у 3,5 в Питере 🙂 Не смог победить сам 🙁 поехал к электрику (диагносту) попытались разобраться но не получилось 🙁 пока не стали отключать другие датчики и не обратились к исходному тексту на английском языке в этот момент мы нашли решение сразу, так как перевод был не верный 🙂 датчик оказался передний левый боковой ;))) то есть который находится в водительской двери 🙂 все это произошло от того что в дверном жгуте проводов переломило 🙁 несколько проводов 🙂 все это видно на фото 🙂 некоторые провода перепаяли а не исправные заменили и все ура победили эту проблему:) я доволен 😉 adws12 Хочу выразить благодарность помог мне проверить исправность блока и оказал первоклассный Приём 😉 СПАСИБО ? Все бобра 🙂
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
В LTZ комплектации провод можно взять под очешником. В LT и LTZ любой из зелено-белых проводов в этом разъёме (разъем находится в ногах водителя)
Победили не открытие задней двери... Под блоком предохранителей ( под капотом) есть три разъема  ( блок нужно снять). Два черных и один серый в нем и гемор.
Приветствую всех! На этот раз речь пойдет об улучшении головного света. После ксенона меня не устраивал рефлекторный галоген в моем бегемоте. Было принято решение об его улучшении. Ксенон ставить не захотел, поскольку уже давно интересуюсь LED, следующий шаг в эволюции света, на мой взгляд. Так как давно интересуюсь этим вопросом, то изучил рынок предложений, почитал и посмотрел обзоры и соответственно выбор был сделан в пользу Optima premium BI-LED. Поскольку би-линзы приобретал у WexCoast, то соответственно договорился с ним и об установке. Созвонились и в назначенный день я приехал в сервис. Так все началось:  
Скинули бампер и фары:
Я не преминул этим воспользоваться и инсталлировал в него защитную сетку, которой не было:
Далее берем фары и разбираем. Они не разборные, поэтому пришлось с помощью фена и приспособлений разобрать их:
Изначально я уже примерно представлял как должны будут выглядеть фары, поэтому внутренние хромированные детали были избавлены от оного, загрунтованы и выкрашены в черный мат. Немного фоток процесса:
 
В итоге вот что получилось:
 
Далее установили BI-LED модули в фары, подключили, собрали внутренние составляющие и с помощью герметика и фена собрали фары, предварительно отцентрировав их:
Далее произвели сборку фар и бампера. В итоге получилось вот так: В итоге авто приобрел более законченный экстерьер и что самое главное — у него наконец-то появилось освещение! Свет на самом деле очень хорош, значительно лучше чем штатный ксенон на предыдущем моем *DizelGeyt*. Поставил его уже недели три назад, поэтому была возможность попробовать в разных режимах. Я доволен, получил то что хотел! Так же дополнительно позже установили омыватель фар, но это уже другая история)) WexCoast — отдельная благодарность и респект! Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Еще давно посещала мысль заменить весь свет внутри салона на светодиодный белый, штатный у нас вообще никакой. Периодически на помощь приходил телефон с фонариком, от него света и то больше. Недавно листая новости Drive2 наткнулся на пост RICK4ever о замене света. Он то меня и подтолкнул на замену. И так открываем наш клубный сайт и смотрим какие лампочки нам нужны: Лампы подсветки багажника W5W 12V5W — 3 штуки Лампа потолка (Задняя часть середина) SV8.5-8 12V10W — 2 штуки Лампа потолка (В очечнике спереди) W5W 12V5W — 2 штуки I. Начинаем с ламп спереди (рядом с очечником) — это самое тяжелое. Спасибо Фролову Диме, проконсультировал заранее. Беремся за пластиковую рамку, которая идет вокруг плафона ближе к себе и аккуратно тянем на себя. С инструментом для вскрытия пластика думаю было бы легче. Плафон держит по бокам 2 металлические скобы.
Скобы можно увидеть на фотографии.
Меняем лампочку на светодиод, тут уже ничего сложного нет.
Смотрим на результат. II. Меняем лампочки в багажнике. Тут хитрого ничего нет, понадобится инструмент для вскрытия пластика или отвертка, главное не спешить, плафоны очень хрупкие, ломаются на раз два.
Подцепляем плафон и тянем на себя.
Меняем лампочку.
На самой двери багажника все делается аналогично, я менять не стал. III. Осталось поменять лампочки в плафоне крыши по центру и в багажном отделении. По началу я пытался открыть плафон, как и спереди, спасибо нашему дружному чату, ребята скинули видео, присоединяю его сюда.  
  Оказалось все еще проще, берем тот же инструмент, что и ранее и поддеваем плафон через специальную прорезь. Лампочку взял вот такую на 2 и 3 плафон:
  Чек с артикулами ламп, которые я поставил. Внимание. Через Aliexpress или ebay выйдет все в разы дешевле.   Ну и наконец то результат. Я остался доволен.
Цена вопроса: 1 000 ₽   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Здравствуйте други. Написала мне машина "проверьте лампу подсветки номерного знака". Вышел посмотреть. И правда не горит. "Какой умный машин" подумал я и полез в интернет искать, что же у нас стоят за лампы. Очень хорошо, что ничего неординарного. Обычные W5W 12V 5W. Коих на простое exist выдаётся великое множество. На любой вкус (есть не пробовал) и кошелёк. Взял Белорусские Fenox B1900, что аж по 14 рублей за штуку. Ну и взял Германские Narva 17177_B2 по 45 рублей за пару в блистере. Долго думал, что поставить первыми. В итоге открывать первенство было предоставлено Белорусскому представите Меняется всё довольно просто. Поддевается левый плафон подсветки аккуратненько отвёрткой слева. И вот плафон уже болтается на проводах. Снимаем фишку с плафона и идём его основательно чистить. Грязи там почему-то хватает. Как почистили, поворачиваем патрон, входящий в плафон и видим перегоревшего пациента. Далее процедура проста. Вынуть старую лампу, вставить новую. Ну и собрать всё в обратной последовательности. Как говориться, дольше плафон оттирал от грязи. 🙂
Провода с фишкой
Грязный плафон
Номер плафона 13502179
Маркировка W5W
Плафон — патрон
  Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Еще в том году зимой заметил, что багажник при отрицательных температурах стал не до конца открываться, видимо масло залитое в амортизатор не совсем подходит под наш суровый климат. После n-ого количества раз ударов головой об 5-ую дверь было принято решение заменить упоры, пока думал закончилась зима, наступило лето и стало опять все хорошо. На улице октябрь месяц приближаются опять отрицательные температуры — пришло время! Идем на наш клубный сайт, раздел "Каталог запчастей". Находимый амортизатор двери багажника — имеет артикул PQD-208. Этот амортизатор с автомобиля Ssangyong Rexton. Предупреждение! амортизатор длиннее нашего на несколько сантиметров и гораздо сильнее оригинала. Я купил 2 штуки, как показала практика нам нужен 1.
  Что нам понадобится для замены: 1. Швабра =)) 2. Отвертка или нож 3. Пассатижи Наш амортизатор держит металлическая скоба с 2-ух сторон:
Снизу
 
Сверху Подцепляем скобу отверткой или ножом и тянем пассатижами на себя.
 
  Прежде чем снимать упор не забудьте поставить нашу заранее подготовленную швабру)). Снял с левой стороны и попытался поставить новый:
Здесь отчетливо видна разница в размерах
  Но не тут то было. На этом моменте я потерял около 30 минут, пытаясь отчаянно сдавить амортизатор, что бы он влез. Ничего не выходило. Снял, пытался сдавить его весом, прыгало человек 5 — амортизатор не поддавался, перешли на тяжелую технику — деревянный молоток. Было уже предположение, что мне достался заклиневший упор. Достали 2-ой, все то же самое. И тут мне в голову пришла идея, надо попробовать снять второй штатный упор, ведь тогда дверь багажника поднимется выше и может быть удастся установить упоры. После снятия второго амортизатора все пошло как надо! Устанавливается упор еще проще, просто надавливаем на него и он автоматически защелкивается. (Скобу вытаскивать не нужно). Итог: дверь багажника стала открываться на эти пару сантиметров выше, крышка стала закрываться тяжелее, да и открывается он теперь с такой скоростью, что первый раз чуть без зубов не остался))) Верну 1 штатный упор на место, а новый уберу в прозапас!)
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Доброго времени, Товарищи;) И так, вечный вопрос возникает через 50тыс. Километров:) как делать и что для этого нужно 🙂 все это можно найти в журнале тут (www.drive2.ru/l/478283161109791236/) спасибо большое за подробный отчёт но у меня возникли некие вопросы по теме 🙂 что мазать красным герметиком :))) я разобрался, мазать нужно крышку и фланец ступицы :)) В теме у автора был вопрос ? про шайбу, у всех нету ? Отвечаю у меня была! Далее по съёмнику, я выточил новый но можно было сделать из головки на 36 :))) варианты были на Вотсапе 😉 всем хочу сказать спасибо кто дал обратную связь в Вотсапе :))) Открутил шайбу отверткой без усилия 🙁 При закрутки использовал затяжку 30 и второй раз 20 ньютонов. На что стоит Обратить внимание? Стоит на то что сальник нужно будет запрессовать ровно по плоскости с корпусом, а пыльник наружу 🙂 я первый сальник немного углубил 🙁 пришлось выбивать 🙁 хорошо что не повредился сальник 😉 смазка помогла спасти сальник, но пружинка слетела 🙁 хорошо что я проверил 😉 Также я получил проблему с тормозными дисками 🙁 это будет в следующей теме 😉 Все, всем бобра 😉 у кого вопросы будут ? Пишите 😉
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.

Внимание! Лучше использовать журнал или газету, проверяя работу вискомуфты руками Вы рискуете!

 
    Если вентилятор останавливается, вискомуфта в полном порядке.
Год назад менял передние колодки, не понравилось состояние пыльников тормозных цилиндров. Замена оригиналу нашлась на форуме. Спасибо Pablo.74. Налезли плотнее, чем оригинал. Поменял тормозную жидкость вакуумным методом. Тормозуха слилась чистая нормального цвета, без примесей. Получилась херня. Педаль стала проваливаться. Прокачал ещё раз педалью, тормоза вернулись. Поменял задние колодки на сангсин. До этого стоял оригинал, в принципе, ещё тыщ 20 прошел бы. В поведении машины ожидаемо ничего не изменилось.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
В заголовке суть отражена на 90%! Ответ, имхо, от Нивы, однозначно! Основание мнения: Родной пыльник от GM изготовлен из пластика. Анализ показал, что на 55-60 тысячах ему приходит трендец! Сам по себе материал не достаточно хорош для наших климатов и направлений. Пыльник от Авторынка: подбирался не по модели определённого авто, а просто в магазине он подошёл под требуемый размер и подошёл он один-в-один. Он изготовлен из масло-морозо-стойкой резины. Комментарии к материалу излишни. Кстати возможно, что пыльники и от других отечественных машин подойдут! Теперь о стоимости: сравнение 2880₽ и 120₽, не в пользу америкоса с таиландским духом) Ну и в окончании размеры пыльника, для информации: 21/91, длинна 120 (свободная). Всем Мира и Добра! Закончив пост, вдруг вспомнилось, что такая же петрушка была с пыльником Грандиса. Там была замена от десятки. Это один из тех случаев, когда заменитель лучше оригинала!
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
После покупки велокрепления под американский фаркоп встал вопрос о подключении электрики назад фаркопа. Почитал статьи в интернете, позвонил в пару компаний, занимающихся установкой электрики, цена колеблется от 3500 до 5000 р + необходим свой комплект розетки + провода + блог согласования (насчет последнего вопрос остался открытым, кто-то подключал без него, кто — то с ним, в итоге я взял с). Собрался ехать в сервис, на улице стоял прекрасный солнечный день, и я решил, а почему бы не попробовать сделать самому и процесс пошел. Делюсь с вами рассказом как это делалось, может кому — то пригодится. В интернете мной был найден магазин, специализирующийся на фаркопах, как меня заверили в нем, под американский фаркоп не существуют штатной электрики, поэтому придётся колхозить. Мне посоветовали взять электрику — UCmini Универсальная электрика к фаркопу с блоком согласования 7 pin Mini UniConnect, производство Польша. Обошелся он мне в 2950 рублей. Так как я делал это в первый раз, начал с изучения инструкции, разложил все в багажнике и обомлел, одни провода, не понятно куда что вести. Но — глаза боятся руки делают.
— Первым делом нужно разобрать заднюю левую панель.
1. Снимаем крючок 2. Снимаем подстаканник, резко дергая на себя 3. Аккуратно, медленно дергая на себя боковину (она вся на пистонах получаем доступ к месту куда можно спрятать блок согласования (в этом месте как раз есть болт, куда отлично подсоединяется минусовой провод от электрики)
— Далее снимаем фару, держится на 2 болтах, отсоединяем от колодки и убираем подальше, чтобы случайно не разбить и не поцарапать машину.
С левой стороны убираем резиновый уплотнитель совсем, т.к. коса толстая и все жгут проводов протягиваем к фаре, обязательно перематываем изолентой или термоусадочным кембриком место где проводка соприкасается с металлом во избежание кз при перетирании.
Прозваниваем фишку тестером ищем + от левого поворотника, стоп сигнал, габариты, здесь же провод, идущий на противотуманки, я подключать не стал за ненадобностью.  — далее выводим косу проводов под пластиком и ведем внутри багажника под ковралином к правой фаре, все делаем аналогично, здесь я сделал отверстие в заглушке и подключил правый поворотиник и правый габарит. В комплекте идут очень удобные зажимы для проводов, можно повесить на скрутку кому как удобно. — Далее самую толстую косу проводов тянем вниз к фаркопу, я не нашел заглушки из багажного отделения вниз, поэтому протянул слева через бампер и закрыл резинкой, ничего не видно и нигде не трется. Далее расшиваем саму розетку по инструкции:
Внимание, к моему набору электрики держатель розетки в комплекте не шел, спасибо нашему клубню Дмитрию, сделал подгон =) 1 минуты работы болгарки и встает как влитой, прикрепил я его болтом к ушку страховочного троса, со второй стороны ушко осталось свободно. Ну что ж мы почти закончили, ставим все в обратной последовательности, отличный минус я нашел под обшивкой слева, он как будто там сделан специально, небольшой штырь с резьбой, зачистил металл, минусовой провод, шайба и сверху гайка. Держится крепко. Осталось понять куда подключить плюс, вначале я потянул провод вперед, как показано в инструкции на прямую к аккумулятору через предохранитель, но мне не понравилась эта идея изначально, я считаю, что лучше повесить плюс на кнопку включения/выключения, поэтому принято решение взять + от прикуривателя сзади и сделать там же кнопку, фотографии не сделал, но думаю и так все понятно, нужна кнопка, сверло, шруповерт и 15 минут времени. Все встало как родное. Получилось вот так:
Осталось закрасить ржавчину и покрасить держатель в черный цвет. Проверяем электрику! Ура все работает! Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
1. Разновидности муфт и их назначение. Существует несколько видов муфт. Визуально они не отличаются, но применяются для устранения различных между собой свойств, особенностей двигателя и навесного оборудования. Поэтому прежде чем заказать муфту, нужно точно знать какого типа муфта ставится на автомобиль. Основное назначение муфт — гашение вибраций и колебаний в ременной системе во время изменения оборотов двигателя. Применяются обгонные шкивы чаще на дизельных двигателях, либо на двигателях с нечетным числом цилиндров. Муфта OAP — Overrunning Alternator Pulley. Обгонная муфта генератора. Мало чем отличается от обычного, но внутри установлен механизм свободного хода, который позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, если скорость коленвала выше скорости ротора генератора.  
" />
Устройство муфты OAP
  Муфта OWC — One Way Clutch. Односторонняя муфта. Свободно вращается в одном направлении и фиксируется при вращении в обратном направлении. Муфта OAD — Overrunning Alternator Decoupler. Инерционная разъединительная муфта. Фактически то же устройство что и у муфты OAP, но OAD имеют более качественный эффект изоляции вибраций ремня. В отличи от OAP OAD муфты реализованы на принципе “оттянутого тормоза” поэтому снижение биения ремня гораздо эффективнее чем в OAP шкивах, также за счет пружин получается более плавный пуск генератора. В отличие от OAP OAD имеет собственную резонансную частоту и привязан к определенным размерам и амперажу генератора.
 
" />
Устройство муфты OAD
  В ТБ2 стоят муфты OAD. Но с каким резонансом разобраться мне не удалось. В целом муфты применяются для: — Минимизации биения ремня; — Снижения силовых пиков в ременной передаче; — Снижения амплитуды движения натяжного механизма; — Увеличения срока службы ремня; — Улучшения шумовых характеристик ременной передачи; — Снижения проскальзывания ремня на шкиве генератора в момент переключения передачи(в частности при быстром переключении в системах с двойным сцеплением или автоматической трансмиссией); — Снижения нагрузок на всю систему в момента пуска двигателя и в момент «стоп-старт» функции; 2. Срок службы и проверка работоспособности. Обычный срок службы муфты составляет 100 тыс. км. Указанный срок службы подходит только для муфт от первопроходцев в их производстве — INA, Litens. Выбирая взамен оригинальной муфты её копии, Вы должны понимать, что ресурс в 100 тысяч пробега она может уже не отработает. Все копии имеют другую систему внутреннего механизма, что существенно уменьшает ресурс изделия, естественно снижая стоимость самой детали. Ниже цена, выше риски. Самая распространенная проблема это попадание посторонних материалов в обгонный механизм. Соль, грязь, вода и прочее все это вызывает нарушение нормального функционирования обгонного шкива. При этом первая стадия это шумность, потом происходит заклинивание механизма а затем срывание (для OAP шкивов). В последнем случае при слете самой болванки возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода и иных располагающихся поблизости элементов слетевшей болванкой, OAD шкивы защищены от такой проблемы тем что центрирующие подшипники у них роликовые и защищены дополнительно. Но помимо повреждения самого шкива, наблюдается увеличение вибраций в ремне, а соответственно и во всей системе, что пагубно сказывается на ресурсе остальных элементов. Проверка работоспособности муфты OAD осуществляется следующим образом: На машине: • Дайте 2000-2500 оборотов на нейтральной скорости или паркинге (коробка автомат) и заглушите двигатель. Прислушайтесь к звукам идущим со стороны шкива, — изношенный подшипник будет издавать звук «бзззз». Если шкив шумит во время этого теста, он неисправен. • Удалите «одноразовый» защитный колпачек, и с помощью специального инструмента проверните вал генератора. Шкив должен проворачиваться вхолостую в обгонном направлении, и с растягиванием пружины в направлении вращения генератора. • Если шкив заклинен, замените его; • Если нет растягивания пружины в направлении вращения генератора, замените шкив; • Если для проворачивания шкива в обгонном направлении необходимо усилие больше 1-1.5 Нм, замените его; • Если шкив проворачивается не плавно в обгонном направлении, замените его. На снятом генераторе: • Аналогично пункту 2. приведенному выше, шкив должен мыть зажат в ремне, чтобы почувствовать растягивание пружины. Есть и иные симптомы скорой кончины муфты. У меня к таковым относились: — надпись "режим сбережения". Появлялась тройку раз. Видимо акум не подзаряжался — шкив клинило. — усиление вибрации на холостых. — свист ремня при полностью вывернутом руле и нагрузке на колёса.  
   
   
   
    Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
По многочисленным просьбам трудящихся делаю отчет. Не знаю, понятно ли всем? 1. Снизу руля (с лева с права), есть по одному отверстию под отвертку. Туда вставляем длинную отвертку. Надавливаем по ходу часовой стрелки отверткой на боковину подушки. Путем нажатия, мы прогибаем бортики подушки и она выходит из пазов А и В (мелко написано). Делаем тоже самое и через правое отверстие. При этом расшатываем руками подушку с верхнего угла на себя. Когда подушка выскочит с верхнего паза,  приступаем ко второму отверстию с правой стороны и проделываем туже процедуру. Еще фото, для понимание, что за боковина, которая отжимается (прижимается отверткой к подушке) 2. Когда подушка вышла из пазов, наша задача отстегнуть два разъема. Один легко снимает, путем тяги, а тот который на подушке снимается так: поддеть верхнюю шпильку тонкой отверткой вверх. Полностью не должна выходить. Затем тянем верх сам разъем от подушки. 3. После отсоединения подушки, мы снимаем сам руль. Для этого берем ключ Т50 (звездочка). Прошу учесть, что болт затянут элетроверткой и нам нужна сила лошадиная, чтобы отвернуть (у меня так было). Поэтому берите вороток с большим плечом, чтобы прилагать большее усилие. Отворачивается туго до последнего. При завинчивании, пойдет намного легче. 4. Снимаем сам руль, путем покачивания. 5. Будьте внимательны, когда будете снова вставлять руль. На фото есть пазы. Они должны совпадать (на руле и на болте, если можно его так назвать). Не знаю, можно ли одеть руль не совпадая пазы.  ??? Это для того, чтобы руль отцентрирован по центру. Все!  :)   Информация взята: https://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=25042.0#msg519135
Стоимость родных колодок ручника находится за гранью понимания, заменителей нет, на Алиэкспрессе не закажешь. Покурив форумы, решил использовать узазовские накладки. Поездил по магазинам, вживую их негде не было, поэтому взял два комплекта колодок на УАЗ и поехал в гараж.  Нам отлично подходит более тонкий вариант (примерно 4мм). более толстые (5мм) прийдется обтачивать.
Все готово к волшебству
  Уазовские колодки оказались покороче родных, но по ширине — самое то. Я не стал париться, стамеской снял головки клепок и выбил их подходящим по диаметру болтиком.  
Срезаю клепки
  Аккуратно разметил отверстия, наметил отверстия керном и просверлил отверстия: сначала диаметром 2 мм, а затем — 4мм. Старые колодки зачистил от ржавчины и старых накладок, а потом прыснул краской из баллончика, чтобы меньше ржавели.  
Родная колодка готова к установке накладки
  Притянул накладки пластиковыми стяжками и расклепал.  
   
С толщиной накладок пока ничего не делал, буду подгонял во время установки на машину.  
Готово
  Затраты: колодки 4 шт. — 620 руб.; клепки — 60 руб.; сверла — 200 руб. Итого — 880 руб. Моя работа — бесплатна))) По времени весь процесс занял 3 часа.     Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Взялся подключать четырёхканальны й усилитель так, чтобы он работал вместо штатного и проводку до дверей и других динамиков не трогать и не перекладывать. Как это сделать? Надо отключить штатный усилок, но сохранить подключение динамиков в передних дверях. Разъем усилителя срезать не хотелось. (Вдруг нужно будет восстановить штатную систему) Поискал похожий разъем среди разнообразных ISO переходников и нашёл вот он: От старой мазды. Разъем точно такой (250р) Потом наконец разобрался с распиновкой штатного усилителя. Чтобы сохранить подключение к динамикам сделал из мадовского разъёма такую заглушку-перемычку Вставил её в разъём вместо штатного усилителя и получил прямое соединение всех динамиков с магнитолой, как в LT комплектации. Теперь все колонки запитаны от внешнего четырёхканально го усилителя JBL GTO Звук заметно улучшился     Информация взята с trailblazerclub.ru
Всем привет! Возвращаясь с путешествия по Грузии, заметил что поломался стеклоомыватель, вернее он брызгал, но напор стал в два раза слабее. Поскольку в пути разбираться с ним было не с руки, отложил это дело до прибытия домой, тем более что погода позволила доехать без него. По приезду решил полностью заняться этой системой, поскольку проблем по ней уже скопилось достаточно: — Передние форсунки брызгали недостаточно хорошо, тем более при осмотре выяснилось, что одна форсунка не родная; — Не брызгала форсунка заднего стекла; — Вот теперь, предположительно добавилась проблема с насосом стеклоомывателя. Начал с насоса. Для начала определил, что дело действительно в нем. Для этого снял с него шланги и включил в холостую. Действительно напор жидкости оказался слабым, да и шум моторчика мне не понравился. Короче, демонтируем его. Поскольку у меня уже был опыт демонтажа бачка при установке омывателя фар, решил обойтись без демонтажа оного, ограничившись снятием только насоса, поскольку такая возможность имелась из подкапотного пространства. В результате все получилось, насос был демонтирован:  
Осмотрев его, увидел такую вот "соринку" в нагнетательном отсеке насоса:
Поразмыслив логически откуда она там взялась, пришел к выводу что осталась в бачке после инсталляции второго насоса омывателя фар, видимо не очень тщательно промыв бачок в прошлый раз. Благополучно извлек "соринку" из насоса, в полной уверенности что проблема была в этом, установил насос обратно:  
После опробования ничего не изменилось. Опять снял насос, разобрал его вытащив моторчик. Моторчик оказался рабочим, в холостую крутил отменно, но в сборе с водой, под нагрузкой напор был слабым. В общем-то до конца не разобравшись в чем проблема, в моторчике или повредился нагнетательный отсек, купил новый насос, артикул General Motors 94763628 за 1600 руб.:
Поставил, все заработало отлично. Далее стал разбираться с омывателем заднего стекла. Поскольку всем известно о проблемах соединения трубок в двух местах в салоне авто, грешил на это. Но в салоне у ног водителя я уже укреплял это соединение, а вот в багажнике нет. Но решил пойти по пути наименьшего сопротивления и проверить саму форсунку омывателя. Оказалась что она элементарно забита))). Просто иголочкой прочистил и вуаля, все заработало! Перешел к замене передних форсунок. Поскольку новые оригинальные форсунки стоят каких-то ненормальных денег, впрочем как и практически всё оригинальное в этом автомобиле, решил подобрать что-то более демократичное. После недолгого подбора выбор пал на форсунки от Chevrolet Niva, артикул 000017504676000, по цене 50 руб. за штуку):
Вот так они выглядят в сравнении с теми что у меня стояли:
Форсунки имеют регулировку по вертикали в трех положениях, с завода стоят в крайнем верхнем положении. Я поставил в среднее, поскольку изначально били высоковато. Регулируются тонкой плоской отверткой, жестко со щелчком, но не бойтесь не сломаются. После установки опробовал, все нормально. Распыление этих форсунок более крупное чем на оригинале, меня устроило. В результате система омыва стекол полностью восстановлена, результатом я доволен. Всем беспроблемной эксплуатации!   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Делал зимой себе. Выложу может пригодится кому. Понадобится: — Компрессор с давлением хотя бы 4 атм. — Шланг 8 мм — Подъемник или яма 1. Снимаем быстросъёмную муфту подачи ДТ от топливных фильтров к ТНВД. Располагается снизу примерно под сиденьем водителя. Для этого зажимаем пальцами два синих фиксатора и сдергиваем муфту со втулки. Если фиксаторы не отжимаются или забились грязью, пролить ВДшкой.  
Слева корпус топливных фильтров
  2. Под снятую муфту ставим небольшую ёмкость для сбора ДТ и каки которая если есть вылетит со шланга.  
  3. Снимаем муфту со шланга обратки от форсунок к баку. Находится между баком и топливными фильтрами. Шланг обратки тоньше чем подачи. На шланг обратки натягиваем шланг для подачи воздуха с компрессора. Я натянул ВАЗовский силиконовый шланг от омывайки. Чтобы подать воздух от компрессора в шланг, использовал корпус шариковой ручки как переходник. Чтобы шланг не слетел со шланга обратки придерживал рукой.  
Силиконовый шланг уже на обратке
  4. Подаём воздух с компрессора и смотрим что течёт со шланга подачи. В моем случае никаких загрязнений не вылезло. Солярка бежала аки слеза. Видимо сеточка чистая. Давал 5 очков. Слилось примерно 100 гр. ДТ.  
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Думал участь с 5 дверью обошла меня стороной, а нет, будем исправлять. Пост по мере исправлений будет пополняться. Последствия рыжиков на фото.
Первом делом нам необходимо снять хромированную накладку, для этого вынимаем 2 пластиковые заглушки под фарми, просто подцепляем их, и медленно аккуратно снимаем пластиковую накладку внутри двери, отключаем фишку идущую к плафону подсветки. Убираем куда нибудь подальше, ставить нам ее не скоро.
 
Далее ищем 4 гайки держащие нашу накладку, откручиваем их, если не ошибаюсь понадобится головка на 12. Так же накладку держать 2 пистона, я так и не понял, как их правильно снять, пришлось выломать)) в принципе они не несут никакой смысловой нагрузки.
 
 
А вот и основной виновник торжества, дилер при установке камеры не удосужился подложить резиновую прокладку под крепление камеры заднего вида, пластик по бокам хромированной накладки отошел и натер метал, где и появились очаги ржавчины. Вопрос что теперь со всем этим делать? Ведь так оставлять нельзя, ржавчина беспощадна и пойдет дальше. Благо мой друг мастер на все руки, под его чутким руководством начался процесс устранения.   Первым делом ржавчина была зачищена шкуркой, вид конечно не подобающий и честно говоря было страшно делать, но глаза боятся, руки делают.
Вот так выглядело после зачистки шкуркой. Далее процесс я не фотографировал, но попробую описать поподробнее. В магазине была куплена химия для вывода ржавчины, пропшыкали все проблемные места, так я проездил несколько дней. Как же привыкаешь к удобствам, без камеры заднего вида парковка оказалась настоящим мучением))) да и бортовой комп ругался на неисправную подсветку заднего номера постоянно.   Дальше пошел процесс грунтовки, еще день грунт высыхал, а я продолжал эксплуатировать бегемота. Далее процесс набрал обороты, еще 1 шпаклевка, быстро сохнущая и последующая покраска с нанесением лака.
 
Еще пару дней дал высохнуть лаку и начал процесс сбора в обратном порядке, предварительно залив все Мавилем.   Злощастную накладку я полностью залил герметиком, а уплотняющую резинку посадил на супер клей. Посмотрим через пару лет на сколько эффективна такая защита.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Очередной пост для тех, у кого есть время, стремление сэкономить, и руки. Меняем воздушный фильтр. Прикупил фильтр не оригинальный от Сибтека. Не рекламы ради, а ради познания. Заменителей практически нет, а оригинал стоит 3500 руб (!). Заменитель от Сибтека же мне вышел в 400 руб за шт. Вот так он выглядит в коробочке  
заменитель воздушного фильтра
   
маркировка
  Вынимаем родной фильтр. Для снятия необходимо сперва снять провод датчика, который приходит в кожух фильтра. Затем снять патрубок — открутить хомуты. Ну и напоследок выкрутить три болта кожуха фильтра  
   
 
Для сравнения фото оригинального старого фильтра и нового неоригинального  
Слева фильтр некурящего трейла, справа курящего
   
   
Слева неоригинал, справа оригинал
  Для сборки все делаем в обратной последовательности.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Доброго времени 😉 Мой ТВ потек 🙁 после того когда на улице было -40 🙂 раздатка засопливила 🙁 решил зимой не трогать сальник так как думал, что может с теплом раздатка выздоровеет и перестанет сопливить, но увы 🙁 не дождался я этого. В больницу (сто) я его не повёз 🙂 а решил воспользоваться народным способом 🙂 называется само лечение :)) (ремонт своими руками) ! Проблема была с передним сальником выход на передний кардан 😉 На фото видно какой материал я использую 🙂 Обязательно иметь при себе съёмник ! А то фланец не снимете 😉 Внимательно на фланце есть пыльник его не трогать ! Я кардан и все болты пометил маркёром и собрал все обратно 😉 Времени у меня ушло примерно 3 час, делал не торопясь 😉 Масло заменил ! Пробка сливная и заливная расположена со стороны Электро двигателя (актуатор перевода режима раздатки) Всем бобра 😉
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
В оригинальном мануале полная регулировка ручника разделена на две части: регулировка положения колодок с помощью специального калибра и регулировка положения рычага. Для выполнения первой части у меня нет калибров и желания. Поэтому ограничился только второй частью. Для регулировки положения рычага ручника необходимо снять пластиковый декоративный кожух между передними сиденьями. Начинаем работу с того, что вытаскиваем все барахло из подлокотника. На его дне находятся два самореза, которые необходимо выкрутить.  
Дно ящика в подлокотнике
  Затем хватаем посильнее крутилку выбора режимов полного привода и тянем вверх. Отстегиваем разъем крутилки и выкручиваем саморез.  
Крутилка снята.
  Аккуратно поднимаем серебряную окантовку рычага переключения передач, начиная со стороны, ближней к положению D.  
  Поднимаем вверх и отключаем разъемы кнопок. Белый разъем по центру — это включение кондиционера, прикуриватели/розетки по краям и, два одинаковых по форме разъема, но разных по цвету: система помощи при спуске и антипробуксовочная система. Там все легко — синий в синий, серый в серый. За кнопками скрываются два самореза, которые также откручиваем.  
  Теперь остается только выкрутить пластиковые винты крепления консоли под торпедой и вынуть пистоны из посадочных мест. Затем поднимаем всю консоль со стороны подлокотника, отключаем разъем розетки в нем и полностью снимаем консоль.  
   
  Далее берем ключ на 10 и крутим гайку до тех пор, пока поднятый на восемь щелчков ручник не станет держать машину. Удобнее крутить гайку, когда рычаг поднят на четыре щелчка. Сборка производится в обратной последовательности. На всю процедуру ушло минут сорок, так как не знал как снимается консоль. Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Итак, спешу всех обрадовать — не оригинальный заменитель ШРУС для трейла найден! Это ШРУС для Isuzu Trooper (UBS) 84- или Opel Campo 92- Устанавливается как родной, никакого напилинга не требуется. 🙂 Был найден по номеру ISZ-04 производителя ASVA, после изучения его схемы с размерами. Из предложенных аналогов я остановился на фирме Zekkert, которая как будто Германия, а в интернетах пишут, что голимый кетай, но интернеты меня не пугают, а цена в 1700руб. вполне подходила для проведения подобного рода эксперимента. Артикул купленного ШРУС GS-3543, сегодня он наконец-то приехал ко мне и незамедлительно начал примеряться со всех сторон. В итоге был установлен и немного обкатан несколькими десятками километров по асфальту и немного грунтовки, чтобы понять что все нормально крутится и нигде ничего не цепляет и не трет. ШРУС этот, при идентичности всех необходимых размеров, все же имеет некоторые отличия — корпус "гранаты" на несколько миллиметров короче оригинальной "гранаты", а его внешний диаметр больше миллиметров на 4-5. Шариков в обойме у него 6, а не 8 как в родном, но сами шарики, естественно, больше. Ну и самое заметное, и вместе с тем самое "бесполезное" отличие, это "пипка" на конце шлицевой части, она видимо нужна для тех самых isuzu и opel для которых этот ШРУС выпускается, у нас она ни к чему, но и установке не мешает. В комплекте, кроме самого ШРУС, идет пыльник, который на ощупь мне очень понравился — толстая резина плотная, но достаточно эластичная. Так же два хомута, смазка и стопорное колечко. Смазку из комплектного тюбика 90г. с характерным графитовым оттенком набил хорошенько в обойму. Сколько ШРУС проживет, покажет время. За пыльниками только следить нужно лучше, чем я это делал раньше. Закажу еще один такой же на другую сторону, т.к. там ШРУС скорее мертв, чем жив.  
Коробка.
   
Обойма с 6-ю шариками
   
Рядом с убитым оригиналом
   
У нового ШРУСа под металлическим щитком есть еще резиновый сальник, у оригинального этого сальника нет или он остался в ступице, новый ШРУС поставил как есть — с сальником и с тем что в ступице.
   
Первая примерка. ШРУС вставлен в ступицу, проточка под стопорное кольцо на своем месте.
   
Первая примерка — вид с обратной стороны
   
Уже собран.
   
…и установлен!
Информация взята с сайта Drive2, с согласием автора.
Всем привет! Давненько ничего не писал, т.к. автомобиль был сломан и я целый месяц занимался его ремонтом(((. Где-то тысяч восемь назад появился первый симптом, при обгоне и резком ускорении дисплей выдал такое сообщение:  
  Двигатель ушел в аварийный режим, мне тоже пришлось срочно уходить со встречной полосы))) Остановился, подключил ELM-327, считал и сбросил следующую ошибку:  
  Изначально не придал особого значения этому. Через неделю ситуация повторилась. Покурив форумы, так до конца и не понял в чем дело, информация была разная и противоречивая. Больше эта ошибка не появлялась и я уже начал о ней забывать… В конце лета благополучно съездил в Абхазию, порадовавшись экономичности и надежности автомобиля… Буквально дней через 10 после возвращения, при выезде с парковки в субботнее утро, нерадостная надпись на дисплее сообщила опять об ограничении мощности двигателя. Многократное удаление ошибки ни к чему не привело, после набора оборотов выше 2,5 тыс. двигатель уходил в аварийный режим. Потихоньку доковыляв до дома, принялся штудировать форумы на предмет этой ошибки. Также помогали ребята с "известной в узких кругах" WhatsApp-группы, за что им особый респект! Изначально подумал на ТННД, с его известной болячкой в виде выгорания контактов в разъеме. Первого владельца, видимо эта проблема уже посещала:  
  поэтому проводка была зашунтирована напрямую, в обход фишки и насос низкого давления всё-таки качал. Далее стало понятно что проблема либо в ТНВД, либо в форсунках. Начался поиск сервисов, где можно было произвести ремонт. Это оказалось проблемно, т.к. комплексно за ремонт никто браться не хотел.Были предложения, но очень неудобные территориально. Наконец нашел один сервис, гаражного типа, который специализировались по дизелям и согласились взяться за ремонт… Эвакуатором отправил авто на место лечения. Дальше началась эпопея с диагнозом… Мастер, предварительно, по симптомам приговорил ТНВД. Но все, с кем не общался, в один голос утверждали что у нас ТНВД практически не убиваем и советовали в него не лезть, а начать с топливных форсунок… Ну с этого и начали. Мастер снял форсунки и отвез на диагностику. Диагностика показала, что они рабочие, но как говорится "не влучшей форме". Рекомендация была провести небольшой ремонт. Провели. Цена вопроса 20 тыс.руб. Цена одной новой в районе 28 тыс.руб., код GENERAL MOTORS 12650509:  
    Но причина была не в них… Поскольку ТНВД мне также настоятельно не рекомендовали трогать, а нужное давление в топливной рампе не создавалось, решили для профилактики заменить BOSCH 0 281 002 937, датчик давления топлива, находящийся в рампе:  
  Цена вопроса 5,8 тыс. руб. Заменили, соответственно все с промывкой рампы и топливопроводов. Это было тоже не оно… Ну больше ничего не оставалось как менять ТНВД. Контрактный ставить мне не посоветовали, решил покупать новый. Насос высокого давления BOSCH 0 445 010 259, цена 58 тыс.руб., ждать неделю. Через неделю насос прибыл, мастер перед установкой отвез его на стенд. С его слов насос не выдал положенного давления. Обмен и еще неделя ожидания. Далее со стороны мастера какие-то проволочки, отмазки, в общем работа заморозилась. Наконец мое терпение кончилось, произошел "напряженный" разговор, после которого работа как бы пошла:  
   
   
Новый ТНВД
   
Старый ТНВД
  Затем опять пошли проволочки, опять "напряженный" разговор по телефону и жесткие сроки с моей стороны. К договорному сроку опять авто не был готов, какие-то отмазки, поэтому я решил действовать кардинально. Договорился с мастером о встрече, который уже сказал что якобы авто готов и приехал в сервис. Мастера там не оказалось, якобы ему срочно нужно было уехать, был его представитель… Ну ладно, начал принимать авто. В общем, по результатам: поддымливал и троил двигатель, якобы шла адаптация и не работала частично правая фара. Опять был разговор по телефону, в результате которого я оплатил ему только часть работы, все остальное решил устранять сам, поскольку я понял, что он больше сделать ничего не может. Выехав с сервиса, по дороге я окончательно понял, что-то не то с одной форсункой, двигатель периодически троил и дымил. Пообщавшись с Сергеем с группы в WhatsApp, проверил все форсунки, поочередно скидывая с них фишки. Первый цилиндр на эту процедуру не реагировал, следовательно проблема была в форсунке. Самостоятельно снял её и отвез на диагностику в рядом оказавшийся сервис по дизелям:  
  Результат диагностики — форсунка в идеале! Мастер сказал — тащи авто сюда, будем искать причину, предположив, что в колодце форсунки ошибочно оказалась лишняя бронзовая шайба… Приехав на место, с помощью фонаря я попытался осмотреть колодец на предмет нахождения там лишней бронзовой шайбы, которая должна находится и находилась при демонтаже на форсунке. Но ничего лишнего я там не увидел. Тем не менее авто пригнал в это сервис, благо он совсем рядом. Мастер осмотрев форсунки, подтвердил своё предположение, но сняв первую и осмотрев колодец тоже не увидел там бронзовой шайбы. В колодце на дне была как бы черная металлическая прокладка… И только сняв вторую форсунку и осмотрев её — он всё понял! Олухи из первого сервиса при демонтаже первой форсунки уронили в колодец черную выпуклую металлическую прижимную шайбу от болта прижимной лапы форсунки. и видимо не найдя её, благополучно поставили вместо неё обычную. В результате того, что лишняя деталь оказалась в колодце и выполнила роль лишней прокладки, форсунка не села как ей полагается, и соответственно не выполняла свою работу как нужно, т.к. распыл топлива был не в той зоне, по факту цилиндр практически не работал, короче пипец, нет слов… Стало понятно, почему мне долго парили голову с передачей авто, не могли определить причину. А когда наехал, решили впарить как лоху… В общем основательно помучавшись, мастер специально приспособой кое-как вытащил эту шайбу оттуда. Потоп собрали форсунки, завели, двигатель заработал как нужно! Вот такие встречаются сервисмены, причем почти поголовно… Осталось теперь разобраться с фарой, подозреваю что где-то перебили кабель… Завтра буду продолжать заниматься этим. Ну и что бы чуть развеять негатив — нотку юмора:  
  Всем коням своевременного ТО! Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Немного предыстории. После покупки авто в первый же морозец было обнаружено, что свечи накала не работают. При температурах ниже -5 двигатель капризно заводился. Только после маслания стартером с третьего раза удавалось завести. Особо этот факт не разочаровывал, так как стоит котел подогрева и при минусовых температурах я всегда прогревал двигатель котлом. После такого прогрева машина заводилась с полтычка в любой мороз. С нерабочими свечами я прожил почти два года) И прожил бы ещё не меньше, если бы совестное отношение к авто не перебороло мою лень) Проще говоря, мне стало стыдно перед самим собой за то, что не устранил до сих пор болячку со свечами накала. Всё время какие-либо сплошные откладывания у меня — то лыжи не едут, то хвост отваливается. ) Сделал диагностику свечей. Сделал не правильно. Спасибо во-первых, инженерам с завода "Сунь Провод Высунь Хрень", которые сделали мультиметр с уровнем погрешности +/- трамвайная остановка. В итоге намерил с его помощью погоду, а не сопротивление. А во-вторых, себе любимому, за излишнюю веру в чудеса недорого китайского прибора, и за лень-матушку проверить сопротивление свечей хотя бы дважды. Вычислил бы тогда, что прибор врет на повторных замерах. Свечи заменил на новые, эффекта это не дало. Старые свечи были рабочие. Значит гадаем ребус дальше. Первые предположения были такие: 1. Хана релешке накала свечей 2. Косяк в проводке какой-либо 3. Бог автоботов проклял мой автомобиль Начал с проверки реле накала. Но стало лень заморачиваться на его проверку, так как к ножкам реле доступ не очень удобный и нужны были крокодильчики, которые я забыл дома. Переключился на прозвон проводки от реле. Коса от реле к свечам звонилась. Но при запуске питание к свечам не шло.
Прозваниваю питание на фишке реле накала.
Проверяем питание самого реле. Предохранитель на 60А под капотом цел. Но провод от него к фишке реле не звонится. Хотя остальные два провода (масса и запуск реле) прекрасно звонились. Зацепка есть!    
  Проверяю гипотезу плохих контактов в самой фишке. Для этого протыкаю контролкой изоляцию провода под самой фишкой и прозваниваю до клемы фишки — контакт есть. Ищем дальше. Разбираю блок предов под капотом чтобы проверить контакт в нём. Для этого нужно выкрутить 3 шпильки, плюсовую клемму от аккума и отстегнуть 4 защелки. Шпильки полностью не выкручиваются, так как прижаты зажимами с обратной стороны.  
Так держится шпилька. поэтому полностью не выкручивается.
  Под блоком предов три фишки, одна из которых имеет контакт до реле накала. Контакт не прозванивается( Ищем дальше.  
Защелки верхней площадки с предохранителями отметил зеленным цветом.
  Остается вариант обрыва провода в самой косе. Морально готовлюсь снимать всю косу целиком. А это некоторый гемморой, так как коса уходит в трех направлениях: к блоку предов в салоне, к форсам и под фары вроде. Прикидываю что могу застрять с этим на денёк) Но расчищая доступ к косе открутил пластиковый поддон аккума и нашел около него 4-ое ответвление от косы с фишкой мама-папа. Прозвонил фишку и оказалась что именно в ней пропадает контакт к реле. Контакты фишки окислились по причине того, что что-то разъело уплотнительную резинку в фишке. Возможно у прошлого хозяина кипел электролит.  
Причина по которой питание не приходило на реле, окисление клемм в фишке.
  Зачистил контакты в фишке, подобрал резинку в ГАЗовском магазине. Вуаля! Так всё было просто оказывается) Собираем всё обратно. Шпильки в блок предохранителей вкручивать аккуратно и без усилия, иначе можно сорвать резьбу. У каждой шпильке есть белый маячок.  
  Прекращаем вркучивание после того как маячок будет вровень с площадкой. Если он будет ниже будет плохой контакт площадки с клеммами в фишках. В заключении еще воткнул себе новый аккум. 100 Емкость, 800 пусковой.  
Cene 60044
  Мораль: нехрен было ждать два года.) P.S.: Игорь электрик, "пламенный привет" тебе! Очень хочу узнать как в 2017 году ты мне сделал свою чудо диагностику по свечам и не нашел проблемы)))) заеду к тебе за своими пятью сотнями обратно.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Возможно кому-то будет полезно. Суть моей проблемы — машина не заводится при температуре ниже -5°. Спиралька горит, аккумулятор бодр, стартер весело маслает — но увы всё напрасно) Собственно для меня это и не проблема принципе, так как один фиг грею при минусовых значениях мотор котлом. А после прогрева заводится с полтычка. Но устранить болячку всё таки надо. А для этого нужно точно знать в чём проблема. И так, проверить свечи можно через реле накала. В этом случае нам нужно только снять само реле и не потребуется откручивать кучу чего, для доступа к самим свечам. Потребуется: — Ключ на 10 — Мультиметр Реле находится тут.  
   
Выкручиваем болт на 10
  После этого отжав защелку нужно достать контролер из разъёма. Казалось бы всё просто, но я потратил целых 10! минут.????‍♂️ Дело в том, что в щель между реле и разъёмом летела грязь, которая превратилась в цемент! Снял обильно сбрызнув ВэДэшкой.  
  Такой налет был. Отмыл только ацетоном.  
  Наощупь был как наждачная бумага. Сам контроллер делает Bosch. Номер 0281003041.  
Аналогичный стоит на дизельных Каптивах
  GM номер 90440064  
   
Контакты контролера
   
Расшифровка)
   
  Нам нужны 4 контакта, что идут к свечам. Тестер ставим на режим измерения сопротивления. Конец одного щупа прикладываем на массу, конец второго щупа вставляем в разъём какой-либо свечи.  
  У рабочих свечей сопротивление спирали составляет 0,7-1,8 Ом. Не большую погрешность может дать сопротивление от массы если вы далеко от блока приложили щуп. В моем случае сопротивление свечей было от 5 до 25 Ом. Т.е контакт есть, но похоже им писец???? Свечи с большим сопротивлением могут срабатывать, но поскольку потребляют меньше тока, блок управления их отрубает, думая что они прогрелись. И на последок. Тем, кто доказывал мне, что при не рабочих свечах не будет гореть спиралька на панели — посвящается… Спираль горит даже при выдернутом контроллере! ☝️ PS: 02.02.19 все можно было сделать проще. На кронштейне крепления генератора, сверху имеется фишка. Именно на неё приходит питание с реле для свечей. Разъединяем фишку и через вилку меряем сопротивление свечей накала.  
Фишка питания свечей накала.
  ВАЖНО! прежде чем измерять сопротивление, убедитесь в том, что ваш мультиметр показывает верные данные. Мой китайский мультиметр с мороза показывал чепуху, в итоге диагностика показала что свечи неисправны. По факту же все свечи оказались живые. Проблема оказалась в другом.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Необходимость замены связана была с тем, что диагностика показала слишком большое сопротивление у свечей накала, а значит им пришёл пушистый зверёк. Забегая вперёд сразу отмечу, что диагностика была неверна. Причиной тому дешевый китайский мультиметр, который с мороза показывал вместо сопротивления в омах погоду в Уругвае. Более подробно о той причине по которой не заводилась машина при температуре ниже -5, я напишу в следующем посте. А пока в связи с тем, что новые свечи были уже куплены и мой настрой произвести замену не пропал сам по себе, делаем замену. Фоток в этот раз будет мало, так как заряда телефона при работах у меня почти не осталось( Для замены понадобится: — 4 новые свечи накала (каталожный номер 12625507 есть куча аналогов) — накидной ключ на 15 — накидной ключ на 13 — рожковый ключ на 19 — рожковый ключ на 17 — головка на 15 — головка на 13 — головка на 10 — головка на 8 — torc ключ T30 — плоская отвертка или ключ на 7 — удлинители на 10 и на 20 — карданчик для ключа — WD-40 или растворитель — компрессор или баллон сжатого воздуха — мечик на 8 с шагом 1 (желателен) и немного моторного масла для его смазки — малярный скотч — желательно иметь динамометрический ключ 1. Снимаем пластиковую крышку двигателя. Отключаем минусовую клемму на аккумуляторе. 2. Снимаем патрубок между дросселем и интеркуллером открутив хомуты или плоской отвёрткой или ключом на 7. Отверстие в интеркуллере затыкаем тряпкой, дабы случайно не уронить в него ничего. 3. Дроссель. Снимаем с дросселя два вакуумных шланга и две фишки. Откручиваем дроссель от впускного коллектора, выкрутив 3 болта ключом Т30. Снимаем аккуратно, дабы не повредить металлическую прокладку под дросселем. Отверстие под дросселем затыкаем тряпкой.  
  4. Снимаем фишку с датчика давления впускного коллектора и снимаем сам датчик чтобы не мешался, открутив болт на 10. Отверстие затыкаем тряпкой.  
Датчик был прилично загажен. Очистил его спиртом и просушил. Номер датчика Bosch 0281006077. GM 55568175
  5. Генератор. Чтобы удобнее было снимать топливную рампу, нужно открутить кронштейн генератора. Для этого скидываем ремень навесного оборудования (ключом с головкой на 15 оттянуть натяжной ролик по часовой стрелке, после чего ремень ослабнет) с муфты генератора. Откручиваем плюсовую клемму на генераторе ключом на 13. Снимаем фишку с генератора. Откручиваем два болта на 15 крепящих генератор к кронштейну. Я для удобства доступа снимал ещё и аккумулятор.  
6. Кронштейн генератора. Снимаем крепление фишки свечей накала с кронштейна генератора, потянув ее вперед к фарам.  
Фишка свечей накала. Диагностику свечей можно провести через вилку этой фишки.
  С помощью головки на 15, с карданчиком и удлинителем выкручиваем три болта с боковой плоскости кронштейна. Головкой на 13 выкручиваем даа болта крепления кронштейна к впускному коллектору. 7. Топливная рампа. Откручиваем 4 топливопровода от рампы к форсункам рожковым ключом на 17 и 19, предварительно сняв с них хомуты проводки и обратки. Откручиваем ключом на 19 топливопровод от ТНВД к рампе.  
на фото откручиваю как раз топливопровод подачи от ТНВД
  Все отверстия в форсунках заклеить бумажным скотчем, дабы не попала грязь и пыль. В рампе заткнуть тряпочками. Накидным ключом на 13 откручиваем три гайки со шпилек топливной рампы. Крутить аккуратно, дабы не сорвать грани гаек.  
Рожковым ключом сорвал грани у гайки. Пришлой откручивать с помощью зубила и менять гайку на новую.
  Снимаем фишку с топливной рампы и аккуратно отогнув топливопровод от ТНВД, вынимаем рампу. 8. Свечи накала. Снимаем колпачки с проводкой со свечей накала. Колпачки сидят плотно. Снимать аккуратно потянув колпачок вверх. Прежде чем выкручивать свечи, нужно очистить от грязи их посадочные места. Для этого отвёрткой очищаем посадочные места и продуваем воздухом. Далее заливаем посадочные места WD-шкой либо расворителем и опять продуваем воздухом. Если этого не сделать, вся грязь при выкручивании свеч, может попасть в колодец свечи. Головкой на 8 с помощью удлинителя выкручиваем свечи. ВНИМАНИЕ! Свечи могут прикипеть, либо на них может быть нагар и они не будут поддаваться выкручиванию ! Если выкручивать по принципу "сила есть", высока вероятность обломить свечку и устроить себе квест по разбору блока ДВС. Если свеча не срывается легко или не поддаётся выкручиванию, действовать только не большим усилием! Сначала против часовой стрелки на 5-10 градусов, затем по часовой. Пользоваться жидким ключом или его аналогами. Не прилагать усилия свыше 10 Нм.  У меня все свечи открутились легко, выкручивал без ключа рукой. А вот в первом цилиндре свечка прикипела по резьбе. Выкручивал 30 минут, по выше описанной схеме.  
Свеча в первом цилиндре выкрутилась с трудом. Прикипело 3 витка резьбы. Выкручивал ее, прорезая резьбу в колодце свечой, выкручивая и вкручивая ее на 5-10 градусов. На фото видно как даже маковка свечи просела от головки ключа после таких манипуляций
  Если резьба свечей прикипела, желательно прочистить резьбу колодцев мечиком перед тем как ставить новые свечи. Дабы стружка при нарезке не сыпалась в блок, мечик нужно смазать моторным маслом или салом по старинке.  
Прочищаю резьбу мечиком на 8
  Свечи затягиваем усилием не выше 10 Нм!  
Новые свечи брал Blue Print ADA101805
  Собираем в обратном порядке. Проверяем топливную систему на отсутствие протечек при заведенном моторе. Перед заводом, заполнить топливную систему прокачкой.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Очередная поломка, судя по вопросам в моем предыдущем посте, а так же судя по форумам, имеет место быть не только у меня, но и у большинства владельцев ШТБ, к сожалению. Прежде чем рассказать про всю суть поломки хотел бы сначала рассказать свою историю выявления поломки. В один ничего не предвещающий день, как и всегда, утром завожу трейл с автозапуска и через 10 минут выхожу и еду на работу. К слову сказать маршрут до работы немного был скорректирован, т.к. поступил звонок, и пришлось ехать немного в иное место. Доехав до назначенного места оставляю своего коня, и бегу по делам. Спустя всего 10 минут выхожу на стоянку, и пробую завести автомобиль… Увы, ни первая, ни следующие 5-6 попыток завести не увенчались успехом.Стартер бодро крутит двигатель, все работает, все жжужит, все загорается, но ни единой попытки завестись двигатель не делает. Тут наверное была и доля моего везения. То место, куда мне было суждено приехать — находилось по соседству с нашим бывшим ОД шевроле (ныне КИА). Дойдя до автосалона и объяснив всю суть проблемы — выклянчил оттуда диагностиста, и вместе с ним дошли до бездыханного железного двухтонника. Пару попыток завестить, и так же полное фиаско… Более мучать трейл не стали, и решили оттащить его в салон. Здесь же, наверное, наступает самая ироничная часть моих приключений. Т.к. автомобиль был запаркован мордой к стене, и моего бегемота никак нельзя было развернуть на том клочке соседства автосалона и моего пристанища, то тащили меня задом наперед на буксире. А теперь внимание (!) Тащила меня шеви нива =))) Много косых и насмешливых взглядов на многолюдной парковке, в которых читается одно: "Ну вот, отечественный автопром тащит ино, да не просто ино, а рамный жыып". Пять минут позора, и я оставляю свой авто на диагностику/ремонт, беру такси и мчусь на работу. Спустя пол дня поступает звонок, мол так и так, ваше авто отремонтировано. Все подробности на месте. Вновь вызываю такси, лечу в автосалон в с мыслью в глубине, что если что-то серьезное, то есть гарантия. Но все плохие мысли стараюсь гнать по-дальше. Вот я на месте, и сервсимэн мне говорит, что авто отремонтировали, что мне прочистили клапан ЕГР (или как там его), что он закоксовался, и не закрылся, когда автомобиль заглох. При последующих моих попытках завестить — излишнее поступление воздуха, и двигатель не схватывал. Да, я не мастер, и не спец в такой сложной технике. Счел это за правду, попробовал надавить на гарантию, но мне резко отказали, т.к. мол топливо плохое лью, и заплатив 1700 наших отечественных рубликов забираю исправное авто. Уже в течении дня я много ездил. Автомобиль заводился с пол пинка. Но моей радости был предел, как оказалось. Утром следующего дня я вновь не завелся. Симптомы все те же… Уже с горяча не стал трубить и дергаться в ОД. Решил полистать интернеты. Как оказалось проблема не у меня у одного такая. Как оказалось — прогорает контакт массы на топливном насосе. Выйдя к авто я начал прислушиваться к старту топливного насоса перед пуском двигателя, и… ничего не услышал ))) Раньше я не придавал этому внимание, но теперь явно тишина. На этом повествование моих мытарств закончено, и далее будет мини-инструкция для тех, кто, возможно, столкнулся с аналогичной проблемой. Открываем капот, ищем колодку белого цвета с контактами, которая закрывается синей защелкой. Она находится рядом с аккумулятором немного в глубине подкапотного пространства:
красным кружком выделено расположение колодки
   
сама колодка
  Далее снимаем ее с двух фиксирующих пистонов, которые припаяны к корпусу колодки. Затем, после снятия с пистонов, у вас появится небольшой простор для манипулирования колодкой, т.к. в зафиксированном виде с ней мало что можно сделать. Теперь колодка у вас более-менее свободна, и вам необходимо синюю защелку аккуратно оттянуть в противоположную сторону. После снятия фиксирующего замка этой защелки у вас в руках окажется две части этой колодки. Так называемая "мама" и "папа". Тут и находится иголка в том самом стогу. Контакт минуса топливного насоса прогорает, что произошло и у меня:  
виден почерневший оплавленный контакт массы насоса
  В моем случае помогла зачистка контакта со стороны "папы", и небольшого приплющивания плоскогубцами контакта со стороны "мамы". Да, это не решение, но пока автомобиль ездит и заводится. Как только придет тепло надо будет вырвать этот провод, и прикрутить его на кузов. Будет более надежный контакт =) Собираем катушку в обратном порядке. Как оказалось потом, вычитал с форума предположение, скорее всего это поломка связана с плохим топливом, которое примерзало в мороз, и при попытке завестись — насос работал на иснос, т.к. не смог прогнать загустевшую солярку. Из-за возросшей нагрузки и выгорел контакт. Возможно это не из-за этого, но как ни странно перед этим, за пару недель был сильный мороз и я не смог тогда завестись. Так что, возможно, эта мысль имеет смысл жить) После этого конечно же съездил к ОД, и хотел построить тамошних мастеров, но особо не получилось. Они конечно же предложили оставить авто у них, но уже на ночь, и диагностировать. Но машина нужна каждый день… сделаю сам. Получилось многобукав, уж простите, но может кому будет полезно =) Продолжение Друзья, всем привет! Совсем недавно я вам повествовал о том, что у меня пропала масса на топливном насосе, и что я победил эту проблему. Но радость моя продлилась не долго. Вчера этот подгоревший контакт сыграл со мной в злую шутку… Как и в любой обычный день мотаюсь по городу, и вдруг ни с того, ни с сего… трейл на ходу глохнет, и встает. Ощущения, скажу вам, не из приятных =) Остановив машину, перевел селектор ручки КПП в паркинг, выключаю зажигание, включаю зажигание, стартер… и двигатель заводиться как ни в чем не бывало. В глубине мыслей сразу всплывает контакт массы на насосе. Далее в течении дня еще много катался, и под вечер заехал на заправку. Заправив топливо, прыгаю в машину, и … при попытке завести двигатель старые знакомые симптомы стартер крутится, но двигатель не стартует. И вот тут, на фоне ОПЯТЬ ЖЕ косых глаз со стороны (мол джипарь такой, и не заводится), открываю капот, трогаю ту самую колодку с контактами, и после этих манипуляций зазвучал насос, и завелся двигатель. День закончился, а мысль про эту массу не уходила из головы. Оказалось не достаточным зачистка контактов в колодке. Сегодня было решена раз и на всегда победить эту войну меня и насоса! Было решено вырвать нафиг провод массы из колодки, и присобачить его на кузов. Опыта слесаря-авторемонтника никакого нет, получилось что получилось. Сильно не пинайте ) Откидываю минус с аккумулятора, отщелкиваю колодку, определяю какой провод идет на подгоревший контакт в левую часть колодки (где тип "мама"). По началу я хотел аккуратно освободить этот проводок от зажима контакта, но места для действий рядом с колодкой вообще нет! Ну ооочень неудобное местоположение… Поэтому "аккуратно", если так можно сказать, вытащил плоскогубцами этот провод из колодки. Сам контакт остался внутри колодки, провод же медный, и не было никаких намеков на то, что он подгорел, или еще что-то… Поэтому, скорее всего, контакт пропал на месте обжима контакта и провода. Ну да ладно. Провод на улице, и все готово к монтажу =)  
старый добрый советский паяльник нам понадобится для пропайки кабеля для его наращивания
  В гараже нашел кусок кабеля. Он оказался сечением раза в два меньше, чем тот, который идет от насоса. Другого не нашлось, вешаем что есть. Кстати, хотя бы для малейшего удобства доступа к колодке — рекомендую снять левый контакт, который идет на мозги. На следующем фото он снят:  
На всякий случай прикрываем чем нибудь контакты мозгов, чтобы туда ничего не попало)
  Делаем скрутку кабеля, и пропаиваем:  
в процессе пропайки
  Второй конец, который буду приземлять на кузов так же залудил. Далее ищем место на кузове, куда можно было бы воткнуть массу. Болтик на кузове, куда я решил зацепить кабель, оказался совсем рядышком. Прямо над этой колодкой и мозгами. Выкручиваю болт, и немного зачищаю его шкуркой от краски. Совсем малость:  
" />
  Затем второй конец моего кабеля подкладываю под шайбу болта, и намертво закручиваю. Готовый кабель обматываю изолентой (без нее никуда=) ). Все на месте!  
красными кружочками выделены места крепления моего нарощенного кабеля к кабелю, идущего от насоса, и к кузову
  Вставляем мозги на место )), подключаем аккум, и пробуем завестись. Вот он бодрый шум насоса, и резвый старт двигателя! Ура, война окончена!) Не претендую данным постом на сервис-мануал, но опять же — может кому-то будет полезным, и пригодится ) Всем удачи, и работы насоса на наших дорогах!) Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Продолжаем снимать 2-й, а затем и первый ряд сидений. 2-й ряд сидений складываем, чтобы снять задние части кожухов. Складываем 2-й ряд сидений Задние части кожухов со стороны багажника сдергиваем на себя и чуть вверх. Как только кожух оказался на 45 градусов к поверхности пола, необходимо отстегнуть верхние части кожуха в разные стороны. Снятие кожуха 2-го ряда сидений Переднюю часть кожуха снимаем просто, дергая на себя. Снимаем ответную часть кожуха Снятые 4 кожуха 2-го ряды сидений Снятые кожухи 2-го ряда сидений Далее откручиваем сами сидения, не забываем болты прикрутить обратно на свои места после снятия сидений. Не забываем прикрутить обратно болты. Снимаем первый ряд сидений. Защитные кожухи имеют по 2 пластиковых защелки, тянем их вниз и в бок. Снимаем кожухи первого ряда сидений. Далее откручиваем сами сидения. Пассажирское сидение снимается без проблем, а вот В LTZ с электроприводом, еще необходимо отсоединить проводку. Отсоединяем 2 разъема, и снимаем черный пистон крепления провода к сидению (нащупать можно руками и сжать защелки на пистоне). Отсоединять удобней со стороны багажника, наклонив кресло вперед, лучше снять еще и подголовник. Снимаем электропривод сидения. Сам пистон На этом мы сняли все 2 ряда сидений и как всегда вернули все болты на их посадочные места. Вот так это выглядит. Снятые сидения Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Артикул нашей сеточки: F01M101785 №26 №81
Всем привет! После посещения Саши Поцелуева нарисовался фронт работ, которые он нашел. Некоторые требуют быстрого реагирования, некоторые можно отложить. Начнем по порядку: Замена сальника и подшипника передней полуоси, а так же замена пыльника внешнего шруса. Решил объединить эти процедуры все вместе, так как разбирать пл сути все одно и то же. Что нам понадобится: 1. Комплект пыльника наружного ШРУСа 94768942 2. Сальник передней полуоси 15286593 3. Подшипник полуоси дифференциала 26053326 1. Как вытащить шрус и добраться до сальника? Что бы не дублировать информацию, заглядываем по этой ссылочке, там все расписано.Вот так выглядит повреждения пыльника шруса На самом деле можно было сэкономить денег и времени просто заклеив шрус. Ориганльный пыльник сильно отличается от того, что был устанвлен на заводе, новый весь какой-то пластиковый, да и название у него странное. Немного сопливит сальник полуоси 2. И так по ссылке выше можно было посмотреть, как поменять сальник и подшипник полуоси, наша задача поменять внутренний пыльник шруса. Мы вообще долго размышляли стоит ли его менять, крутили шрус во все стороны, смазка вылезала через повреждение, но уж очень слабо. Но понимание, что если пыльник начал рваться, его замена неизбежна, а тем более зап. часть уже куплена, все разобрано, не хочется, проводить эту процедуру повторно. 3. Снимаем заводские хомуты и видим следующую картину: Так выглядит внутренний шрус под пыльником Мануал гласит следующие, как правильно выбить внутреннюю часть: Бить через деревяшку молотком и только по прямой Казалось бы все легко, но на этом пункте мы застряли часа на 1,5.  
  Вот так это выглядело на протяжении часа. Было сломано: несколько деревяшек, деревянный и резиновый молотки не принесли нужного результата, была попытка снять обратным молотком, шрус не поддавался от слова совсем! Раз не получается с этой стороны, давай попробуем добраться со внутренний стороны, так раньше всегда делалось. Заранее скажу с другой стороны снять его нереально, видимо там запресовнно под температурой и менять пыльник прийдется снимая внешний. Фоток я много сделать не успел, но что бы вытащить подшипники, нужно отбивать засечки, стопорных колец там нет. Под пылником кроется следующие, пробовали снять спец ключом, то же не поддался: На этом моменте мы поняли, что все. С обеих сторон пыльники сняты, вытащить не можем. Решили попробовать вернуться к методу №1, несколько сильных ударов и вуаля, он наконец от выпал. Зря только снимали внутренний пыльник, да бы не повторять наших ошибок, расписываю это здесь. Наконец то он выбился 4. Далее процедура достаточно проста, собираем все в обратной последовательности, не забыв набить пыльник новой смазкой, она кстати идет в комлекте, так же в комплекте 1 — маленький хомут, 1 — большой, 1- стопорное кольцо. 5. Собиралось обратно все уже быстро P.S. Так как ступица почти была разобрана, заодно поменяли смазку и подтянули подшипники в ступице.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем привет! Поскольку пробег перевалил за сотку, для полного удовлетворения решил провести ТО ГУР, т.е. заменить единственную оставшуюся не замененную техническую жидкость в системах автомобиля. Мануалом по замене для меня стал Отличный отчет нашего одноклубника adws12, впрочем как и все его отчеты, респект! Обслуживание проводил почти также, внеся для себя в процедуру более удобные моменты. У меня также, после замены масла в АКПП оставалось масло трансмиссионное Dexron VI ZIC 132630, которое допускается использовать вместо жидкости для гидроусилителя GM 89021185. Для замены жидкости ГУР нам понадобится: — масло трансмиссионное ZIC 162630, вместо GM 89021185; — пассатижи; — ёмкость для слива старого масла; — ёмкость для промывки бачка ГУР; — обезжириватель (или др.) для промывки бачка ГУР; — заглушка обратки бачка ГУР (обрезок шланга с болтом); — помощник (можно обойтись). Начинаем процесс замены: Отделяем бачок ГУРа от бачка ОЖ. Для этого нужно фиксаторы указанные стрелками сжать друг к другу и бачок вытянуть вверх. Далее я, учитывая опыт adws12, призадумался как слить жидкость с бачка, что бы не уделать все вокруг маслом. Для этого решил снять корпус воздушного фильтра, дабы облегчить эту задачу. Снимаем фишку и откручиваем патрубок воздушного фильтра. Откручиваем болты, крепящие корпус фильтра к кузову автомобиля. Третий болт. Освободилось место для манипуляций с бачком ГУРа. Не изобретая велосипед, просто отрезал часть баклажки, используя её в качестве емкости для слива жидкости. Открутил крышку бачка ГУРа и просто перевернул его в емкость прям на патрубках, слив полностью жидкость. Жидкость оказалась темно-бордового цвета, но я бы не сказал что она была прям черная и грязная. Помещаем бачок в емкость для промывки, тщательно промываем, продуваем и сушим. Далее нижний патрубок обратки помещаем в 1,5л баклажку и помещаем в удобное и устойчивое место. Берем чистый бачок ГУРа и глушим таким примитивным способом нижний вход обратки от насоса ГУРа. Верхний патрубок подачи одеваем на место и бачок устойчиво устанавливаем практически на свое место. Заливаем наше трансмиссионное масло. Масло залито, можно прокачивать систему ГУРа. Далее, не заводя двигатель автомобиля, помощник крутит руль вправо-влево до упора и обратно, а мы следим за уровнем масла в бачке, периодически подливаем, не давая воздуху попадать в систему. Таким образом, вытесняя старую жидкость новой, производим полную замену путем замещения. Это всё можно сделать одному, просто будет дольше по времени. Таким образом, получается примерно 1,5 литра замененной жидкости, плюс то, что слили сразу из бачка ГУР. Более старая, грязная жидкость внизу, она и отличается по цвету. После полной замены жидкости, доводим уровень в бочке до максимума, предварительно ещё покрутив руль туда-сюда. Далее все собираем в обратной последовательности, заводим двигатель, прокручиваем руль, проводим осмотр на предмет утечек технических жидкостей. Субъективно, руль стал крутиться мягче и плавнее, возможно "эффект плацебо"))) Всем своевременного технического обслуживания!   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Приветствую! Примерно месяца три назад при постановке авто на ручник услышал щелчок и рычаг начал подниматься без каких либо усилий. Сразу подумал что оборвался трос. Почитав форум и пообщавшись с ребятами, понял что это могут и развалиться колодки ручника, но сам момент поломки все-таки говорил, что это тросы. При первом удобном случае, когда авто оказался на подъемнике, после визуального осмотра, я убедился что оборван правый трос при входе в тормозной механизм заднего колеса. Поскольку система состоит из двух тросов, решил поменять оба, чтобы в дальнейшем туда больше не лазать. Приобрел в Автодоке: — 52075320 GENERAL MOTORS трос стояночного тормоза правый — 4 423.00 x 1 шт; — 52075321 GENERAL MOTORS трос стояночного тормоза левый — 3 604.00 x 1 шт. Справедливости ради, забегая вперед, скажу что левый трос можно было и не менять, он был в отличном состоянии. Замену тросов можно произвести самостоятельно, но нужен подъемник, можно и с ямой, но будет неудобно их менять. Далее процесс замены: Начинаем с разборки тормозных механизмов После разборки тормозных механизмов откручиваем болт указанный стрелкой, для извлечения троса, а также через окошко под резиновой заглушкой, крутя регулировочный барашек вверх, сводим колодки ручника для свободного демонтажа тормозного диска В месте, отмеченным кружком, отсоединяем крепление троса от кузова Сразу же заводим новые тросы в тормозные механизмы и крепим к кузову Вид спереди Нужно извлечь тросы открутив два болта прижимной пластины, но сделать это можно только из салона Демонтируем пластиковую консоль между сиденьями Демонтируем до торпеды Далее фото сделать не успел, но там все просто. Откручиваем два болта прижимной пластины, выводим головки тросов из зацепления с рычагом ручника и демонтируем тросы. Порядок монтажа обратный. Новые тросы После того как полностью собрали тросы, тормозные механизмы и надели колеса, производим регулировку ручника: Для регулировки снимаем резиновую заглушку, обведенную кружком, и широкой плоской отверткой крутим регулировочный барашек вниз, внутри тормозного механизма, тем самым разводя колодки ручника Добившись необходимой регулировки, опускаем машину. Стоимость замены тросов составила 2500 руб. и по времени 1 час 20 мин., рекомендую этот сервис, сделано быстро и качественно. Тросы заменены, работают в штатном режиме, результатом я доволен!   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Внимание по течи из шланга обратки открыта отзывная компания  L150631 А теперь о самом неприятном! Пару недель назад в нашем клубном чате обнаружилась первая поломка в виде течи на топливных шлангах, шланги перетираются друг об друга. Подумав про себя, меня это конечно же не коснется, вчера при замене смазки в ступице был обнаружен подтек: По запаху и маслянистости течет соляра. Звонил в шевроле на горячую линию, никаких отзывных по данной поломке не зафиксировано. Устраняем за свой счет. По мере устранения проблемы буду дописывать данный пост, пока что ездием на свой страх и риск… Течь идет с обратного шланга. Для доступа к шлангу нам понадобится: 1. Снять аккумулятор и пластиковую площадку. Площадка закреплена ушками к блоку предохранителей, снимать нужно аккуратно, у меня отломились пластиковые "ушки"; 2. Снимаем шланг идущей к дроссельной заслонке, заодно можно заглянуть на сколько она чиста; 3. Снимаем навесной ремень; 4. Снимаем генератор и отводим его в сторону; 5. Снимаем компрессор кондея и аккуратно кладем его на площадку аккумулятора (металлическую) что бы не повредить трубки; Обращаю внимания шланги кондея от вибрации то же протираются, нужно что то подложить. " /> Вот так выглядит наш обратный шланг. И нано дырочки из которых сочилась соляра. Далее либо ремонтируем шланг с помощью фитинга, либо покупаем и ставим новый. Артикул нового шланга: 94770527 У меня получился вот такой колхоз: 1. Берем шланг (гост 9356-75 — рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов, бензостойские); 2. Отрезаем от нашей трубки деффектованый кусок; 3. Соединяем (ВНИМАНИЕ трубка входит настолько плотно, что лучше подобрать нужный градус с 1-ого раза, далее очень тяжело провернуть) 4. На всякий случай одеваем хомутики (хотя трубка сидит настолько плотно, что можно и без них). Ставим все в обратной последовательности. UPDATE. А вот, что придумали коллеги из клуба: Спасибо Константину Осипову за фото.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
При последней замене масла увидели, что потеет сальник передней полуоси, это там, где шрус входит в передней мост. Ну потеет и потеет, сменим при следующей замене масла подумал я. Пару дней назад решил посмотреть, как себя чувствует сальник, прошел тысячи 2 после замены масло примерно. На мое удивление сальник уже не потел, а конкретно тек. Текущий сальник передней полуоси Что потребуется для замены: Сальник передней полуоси — 15286593 Подшипник передней полуоси — 26053326 Рекомендуется менять сальник вместе с подшипником! Тут историю разделилась на 2 части, как делать не надо и как делать правильно! 1 -ая история, как делать не надо!  Делали с другом, сальник меняли этот впервые. Разбираем Сальник выглядит следующим образом: На шрусе появились 2 борозды Поверхность шруса полируем сначала 600, потом 1000 , потом 2000 наждачкой. Впрессовать сальник получилось с помощью обоймы от ступичного подшипника . А теперь как делать не надо! Когда вытаскивали сальник он был весь в масле, не обратили внимания какой он стороной стоял, по логике поставили его так: ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ Собрали все в обратной последовательности. Начали собирать инструмент и увидели старый порванный сальник, на котором отчетливо остались следы от физического воздействия, когда его вытаскивали, тут встал вопрос а правильно ли мы его поставили? — Ответ нет не правильно, так ставить нельзя, забегая вперед скажу, что абсолютно новый сальник отправится на помойку, его рвет, а металл трет гранату. По воле судьбы на следующий день поехал за запчастями и оказался в сервисе куда переехал наш гуру — Саша Поцелуев. Теперь как надо делать: менял уже Саша Разбор немного отличается от нашего: На фотографии указана правильная установка сальника   Подшипник вытащился очень легко, забивал Саша его обычным молотком. Ничего особенного — не стал фотографировать.   Не забываем про то , что нужно долить масла , если сальник тек длительное время. Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.

Течь антифриза преследовала с лета. Сначала выявил не рабочую крышку бачка антифриза,заменил ее. Но проблема спустя какое-то время проявилась вновь. Причем ни мокрых пятен, ни течи визуально при осмотре не было обнаружено. За 5-6 тыс км. мог уйти примерно литр охлаждайки. СТО в попытках выявить причину и устранить проблему, не чем помочь не могли.

Недавно, Leon75 писал про устранение течи маслоохладителя. Полез сразу смотреть свой, но все было сухо. И вот однажды после того, как авто простояло неделю в гараже, решил исследовать еще раз каждый закуток на предмет утечки. И сразу же нашёл это место! И им оказался — тот самый долбанный охладитель. Четко на трубке маслоохладителя из блока висели капли. А сухо ранее было, вероятнее всего по той причине, что течь небольшая и эти самые капли успевали высохнуть на горячем блоке.

Времени свободного было вполне предостаточно, и решил тут же самостоятельно устранить течь.

Чтобы снять охладитель понадобится:
Инструмент:
— ключ-трещётка и головки 8, 10, 13, 15, 23, 27;
— удлинитель для головок 15 или больше;
— карданчик для головок;
— плоская ответка;
— ключ Т27;
— пассатижи;
— емкость для слива антифриза (не менее 7 литров);
— емкость для слива жидкости ГУР (1,5 литра);
— два чопика для заглушек, сгодятся две б/у свечи;
— бензин или растворитель для очистки деталей.

Ремкомплект:
— кольцо уплотнительное на трубку подачи ГУР 2 шт. 94771898;
— ремкомплект маслоохладителя 12628104.
Кольцо стоит не адекватных денег, поэтому советую подобрать алюминиевую шайбу в магазине запчастей. Либо вообще ГУР, можно открутить и убрать в сторонку ни чего не отключая и не сливая.

Перед началом работ не забываем отключить аккумулятор.
1. Снимаем крышку воздушного фильтра. Для этого плоской отверткой откручиваем два хомута на колене патрубка крышки фильтра. Снимаем сам патрубок. Отсоединяем фишку от датчика массового расхода воздуха в крышке фильтра. Головкой на 10 откручиваем три болта крепящие крышку к корпусу воздушного фильтра. Снимаем крышку и вынимаем сам фильтр.

2. Сливаем антифриз. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка. Затем головкой на 15 откручиваем девять болтов на защите и снимаем последнею. Откручиваем белый кранчик внизу радиатора ДВС, предварительно установив емкость для сбора антифриза. У меня слилось почти 7 литров.

Снизу около крана отверстие для слива.

3. Сливаем жидкость ГУРа. Под бачок подкладываем тряпку для страховки при проливе масла. Отжав две защелки сзади бачка ГУРа, снимаем его вверх отделяя от расширительного бачка. Наклоняем бачок ГУРа таким образом, чтобы масло не заливало патрубок подачи (тот на котором шланг с буквой R). Пассатижами сжимаем хомут и отсоединяем шланг подачи. Шланг заглушить чопиком или можно удлинителем для головок. Под патрубок подставить емкость и наклоняя бачок слить всю жидкость с бачка ГУРа. Теперь можно снять шланг обратки с бачка. Слить со шланга жидкость и заглушить его чопиком или б/у свечой. Бачок при необходимости промыть.

4. Снимаем расширительный бачок . Пассатижами отжать хомуты на шлангах, и отсоединить все их от бачка. Головкой на 10 открутить три болта и снять бачок. Мне пришлось мыть, так как внутри много ржи.

В системе охлаждения активно живет корозия. Отмылось все растворителем 646.

5. Снимаем площадку под расширительный бачок. Головкой на 10 откручиваем 3 болта.

6. Снимаем корпус сам воздушного фильтра. Головкой на 13 откручиваем 3 болта.

7. Снимаем патрубок впуска на турбине. Плоской отверткой откручиваем маленький хомут от сапуна и хомут на турбине. Отверстие в турбине закрыть от попадания посторонних предметов. Я прикрыл тряпкой, но идеально подошел бы презерватив)

Маленький хомут снят

8. Снимаем патрубок от турбины на интеркулер. Плоской отверткой ослабить два хомута. Отверстие заткнуть от попадания мусора.

9. Снимаем насос ГУР. Скинуть ремень со шкива ГУР. Головкой на 23 открутить полый болт крепления подачи жидкости в ГУР. Крепит трубку подачи и находится снизу насоса. При откручивание болта вытекает не большое количество жидкости, запаситесь тряпкой. алюминиевые прокладки между трубкой корпусом и болтом, заменить при сборке новыми. Головкой на 13 открутить 3 болта через отверстия в шкиве.

10. Снять натяжитель ремня. Головкой на 13 открутить один болт.

11. Снимаем дополнительный отопитель. Отсоединить фишку с отопителя. Пассатижами отжать хомуты на шлангах и снять сами шланги. Вытекает немного жидкости, подложить тряпку. Открутить головкой на 15 два болта и снять отопитель.

На фишке имеется красный фиксатор. Его предварительно отщелкиваем.

12. Снимаем кронштейн отопителя. Головкой на 13 выкрутить три болта крепления кронштейна. Выкрутить длинный болт крепления кронштейна к корпусу вентилятора.

13. Снимаем маслоохладитель.
Отсоединить клипсу с проводкой в верхней части охладителя. Пассатижами сжать хомут и снять шланг подачи антифриза на охладитель. Снимается сам шланг тяжело, у меня он прикипел к трубке. Головкой на 15 выкрутить со стороны радиатора, верхний болт у масляного фильтра, который крепиться к кожуху вентилятора. Головкой на 10 открутить три болта на корпусе охладителя. Один из болтов находится очень неудобно, снизу рядом с турбиной. Желательно иметь головку с тонкими гранями. Головкой на 8 выкрутить один болт крепящий пластиковую трубку охладителя к блоку. Снять аккуратно охладитель. Вытекет немного масла и антифриза.

14. Снять масляный фильтр. Разобрать охладитель. Для этого, снять две прокладки между блоком и охладителем. Вынуть пластиковую трубку из охладителя, ключом Т27 открутить пять болтов радиатора отопителя. Снять все прокладки. Промыть и просушить радиатор и охладитель. Заменить все прокладки и кольца новыми из ремкомплекта.
У меня бежало из-за того, что ржой съело резиновое колечко пластиковой трубки со стороны блока.

Перед установкой маслоохладителя на место, очистить место от грязи подтёков и самое главное мелкой наждачкой пройтись по посадочным местам, дабы убрать коррозию.

Столько потребовалось открутить, чтобы заменить это долбанное кольцо!

Собрать все в обратной последовательности. Натянуть ремень. Заправить жидкости согласно инструкций.

Что обнаружилось во время работы:
1. Перетираются друг о друга шланги доп отопителя. Поставил бондаж и обмотал лентой.
2. Шланг ГУР трет металл под воздушным фильтром. Закрасил.
3. На изломе находятся провода фишки допотопителя. Провода целые, но дополнительно усилил изолентой.

На разборку ушло 4 часа в одного. Я черепах) Столько же — на собрать и отмыть. Поэтому прежде чем решитесь делать все самостоятельно, подумайте. ) Потом ещё раз подумайте не жалко ли Вам столько времени? И если Вы не пчёлка и жалка у Вас нет, то приступайте к ремонту 😉

Аналогичный дизель 2.8 стоит на машинах Dodge, Chrysler, Jeep, но по конструктиву отличается. Поэтому прокладки маслоохладителя от этих машин не подходят. Хотя трубки в ремкомплектах абсолютно одинаковы.

Снизу наш ремкоплект 12628104. Сверху ремкоплект от родственных дизелей 68032202AA. Стоит в разы дешевле. Но имеет отличия, хотя при желании можно и его думаю запихать.

Вообще если речь стоит о замене только прокладки самой трубки, можно обойтись без ремкомплекта и купить просто резиновые кольца размерами — внешний 28 мм, внутренний 24 мм, толщина 2,5 мм.

И ещё несколько фоток:

Доп отопитель стоит вроде точно такой же как на Прадиках.

Отопитель со стороны шкива

А турбинка индейская). Garrett M12 EC-2 как на Вольво XC60
Информация взята с сайта Drive2, с согласием автора.
В марте стал периодически появляться странный звук из бака.  
  Похоже было на странное хрюканье. Первое предположение было изложено как близкая и неминуемая кончина ТННД. Но помимо звука более никаких проявлений не было. Машина ехала бодро, провалов не было, заводилась с полпинка. Звук же с течением времени прогрессировал в своей громкости, и было решено извлечь топливный насос для осмотра. Доступа к баку из салона на Трыле нет, поэтому придется снимать топливный бак. Для снятия бака и ТННД понадобится: — Головка на 15 и удлинитель на 20; — Ключ на 7; — Плоская отвертка; — Домкрат или чурки для подпорки бака; — Канистра для слива солярки; — Съем ник для откручивания крышки (можно приспособить струбцину, я откручивал съемником пружин). На съемку бака уходит час времени, при условии, что есть яма или подъемник. Снимать можно и одному, сложного ничего нет. 1. Для начала, ключом на 7 нужно открутить хомуты с наливного и вентиляционного шлангов. Шланги находятся сразу за задним мостом. Имеют удобный доступ. После того как хомуты ослаблены, сдергиваем шланги с труб. Отверстия в шлангах глушим, дабы не попал мусор.  
  2. Рядом со шлангами есть сапун топливного бака, он просто крепиться к раме на пластиковую защелку. Его тоже освобождаем от защелки.  
  3. Через образовавшийся доступ к баку, можем слить излишки топлива через отверстие, которое крепиться к заливной горловине. Сливается почти всё, у меня осталось меньше шести литров в баке, после того как откачал шлангом излишки. Откачивал дедовским методом. Солярка на вкус кстати, безвкусная ) Бенз на вкус приятней ) 4. Под топливный бак устанавливаем подпорки и домкрат. Откручиваем головкой на 15 два болта крепёжных лент бака. Сами ленты откручиваются с одной стороны, с другой стороны вытаскиваются через пазы.  
" />
  5. Отщелкиваем быстросъемные муфты с топливопроводов подачи и обратки. Для этого на самой муфте нужно зажать две синие кнопки и отщелкнуть муфту от шланга. Сами муфты находятся у бака со стороны раздатки.  
  6. Спускаем постепенно бак с подпорок, до того момента пока не откроется доступ электрическому разъему насоса. Снимаем фишку с модуля топливного насоса. Теперь бак снят.  
  7. Чтобы снять модуль насоса, нужно отщелкнуть муфты подачи и обратки с модуля. Далее либо специальным съемником, либо большой струбциной, либо съемником для сжатия пружин нужно открутить стопорное кольцо. ВНИМАНИЕ! Молотком и отверткой ДАЖЕ НЕ ПРОБЫВАТЬ! Сломаете к чертям кольцо, т.к. пластик хрупкий. Чтобы открутить кольцо, нужно приложить значительное усилие. Сидит плотно. Под кольцом уплотнительная резинка. После того как модуль снимаем, закрываем отверстие в баке дабы не попал мусор.  
  8. Насос в модуле держится на трех защелках. Сетка грубой очистки держится на четырех защелках. Все защелки отщелкиваются плоской отверткой. В самом баке было довольно чисто. Мусора и каки нет. Была пара капель воды в баке.  
  В моем случае, бывший владелец автомобиля видимо был любителем помесить грязь. В итоге между металлической защитой и баком чернозема было столько, что можно рассаду садить. Пришлось снять и почистить все. Защита держится на пластиковой стяжке, которую нужно разрезать. После того как почистил грязь, обнаружил что по защите пошла глубокая коррозия.  
  Дело в том что в защите для отвода влаги предусмотрены отверстия, но в моем случаи влага не уходила, т.к. отверстия были закупорены грязью. Обработал все химией, растворителем ржавчины с цинком. Почистил щеткой по металлу, закрыл кислотным грунтом, поверх покрыл акриловым грунтом и краской.  
такую химозу использовал
  Тоже самое проделал с крепежными лентами и рамой над баком.  
  Настало время разобраться с Барабашкой. Подключил насос к топливной системе автомобиля. Завел и охренел. Из насоса долбит фонтан.  
  Сначала подумал, что фонтан идет из-за того что открутилось от насоса что-то, но потом благодаря нашему клубнотрыльному Братству, понял что это клапан сброса избыточного давления. Спасибо всем клубням! А Константину особенный респект, за оперативные фото и консультации!  
фонтан бил отсюда
  Причина избыточного давления была найдена довольно быстро.  
такие оказались фильтра, которые менял совсем недавно.
  Фильтра прошли 9 тысяч. Заправка была только Лукойл. На продувку один фильтр дулся с большим трудом. Второй вообще не продувался. Под рукой был один фильтр Сакура, поставил его, проверил, Барабашка ушел. В любом случае спасибо фильтрам за то, что качественно выполнили свою работу и остановили весь хлам. Помыл все и собрал обратно.  
после снятия / перед установкой
  Всем качественного и чистого аки слеза ДТ.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем доброго времени суток! Ну вот и меня постигла бЯда, точнее две, первая – запотевание заднего ПТФ (скоро заменят по гарантии) и вторая с обывателем заднего стекла. Как и у многих, все это случилось при переходе с + на – температуру. Незамерзайку залил, а прокачать задний забыл, итог сорванные соединения в заднем крыле и под ногами водителя со всеми вытекающими, в прямом смысле слова, последствиями. Данная проблема известна, и на трайлблэйзер клуб с ней столкнулись многие, но я и представить не мог, что ГМ такое сотворит, и активно пытался прокачать «замерзший» задний омыватель. В общем итог, как говориться, под ногами.
Как с этим бороться уже написано, я лишь перефразирую и может что-то добавлю, как говориться один хорошо, а три еще лучше, может кто-то найдет в моем посте недостающую инфу. Итак, все начинается с разбора места водителя, снимаем порог, упор для ноги и боровую стенку. Все держится на клипсах и одном болту. Справа, выкручиваем пластиковую заглушку. Слева в углу, находится первое соединительное место, если оно цело, то половину статьи можно пропустить и переходить к разборке багажника. Укреплять или нет данное соединение – стяжками, изолентой, термотрубкой и т.д., решать вам.
В зависимости от того сорвало у вас крепление спереди или сзади, а также от количества воды под ногами вам может потребоваться а может и нет более глубокая разборка салона. В теории, вода не должна течь дальше водительского места, и в теории можно снять всю шумку не поднимая кресла, но это очень геморно и можно что-то испортить, потому идем дальше
откручиваем болты на водительском сидении, сзади они находятся под пластиковыми заглушками, которые по углам, на угловых защелках, поддеваете их пальцем с низу и снимаете. После этого можно будет наклонить сидение и спокойно отделить шумку от ковролина салона. Шумку (синего цвета) бросаем, вещаем, кладем сушиться, воду из под ног удаляем тряпкой, губкой и т.д. и идем к задней части салона. В теории, добраться до соединения можно не разбирая ничего кроме снятия подлокотника, и даже восстановить трассу, но это если получиться, а если нет, то придется разбирать дальше. Для начала откручиваем все крепежи, что отмечены на фото
 
Далее, снимаем накладку на пороге пассажира (слева), и накладку в багажнике по центру, они все на клипсах и довольно легко снимаются. Снимать подстаканники необязательно, но это даст вам возможность более удобного подхода, крепится он на клипсах. Далее начиная с низу со стороны багажника начинаем снимать обшивку, советовать что-то сложно, просто не торопитесь. Если вдруг поломаете клипсы купить можно оригинал – 94755463 , а можно подобрать. Как только снимете немного заднюю часть, не забудьте отключить контакты от лампочки освещения и прикуривателя.
" />
 
Итогом разбора станет полная доступность к месту второго соединения. Можно все соединить, закрепить и все будет работать, но в моем случае, чуть натянув гофру, она просто лопнула.
У меня три вопроса к ГМ: — зачем делать 2-а стыка? — зачем между двумя пвх/резиновыми трубками проложена гофра, которая на морозе становиться хрупкой? — почему фиксатор из жесткой пластмассы, которая на морозе становиться гладкой и теряет свойства для хорошей сцепки в роли крепежа? Думаю ответ один, делали для теплых стран, там этих проблем нет. В тоге было сделано следующее, куплена обычная трубка от аквариума – 5 метров, которая была положена на место гофры, места крепления были зафиксированы стяжкой. В тесте на разрыв руками дало очень хороший результат.
 
Сбор осуществляем в обратном порядке после просыхания всех компонентов. P.S. Шумку (синий волокнистый материал) лучше отделять от ковролина, просушить не разделяя очень сложно, и невозможно понять просохла она или нет. Страшного ничего не будет, все ляжет как было и можно да же без клеевой основы. Информация взята с сайта Drive2, с согласием автора. UPDATE *Добавление от Фролова Дмитрия* Верхнюю часть обшивки снимать не надо.
Мотор от Патрола номер: RU02V7N. Стоит в зависимости от сроков, от 3000р. Порядок замены такой: 1. Снимаете свой старый моторчик отопителя. 2. Откручиваете винт крестовой отверткой и стягиваете мотор из пластмассового корпуса за крыльчатку. 3. Тоже самое проделываете с новым мотором, т.к. корпус моторчика отопителя от Ниссана меньше и не подходит по посадочным местам. 4. Переставляете новый мотор в родной корпус, затем переставляете крыльчатку. Именно так, потому что мотор будете вынимать за крыльчатку, так удобнее. 5. Переставляете крыльчатку и устанавливаете мотор отопителя на место. 6. Включаете отопитель и греетесь)) Фото-отчет будет позже, но думаю итак все более чем понятно.
Пока в отпуске продолжаю приводить в порядок Трейлблейзер. Сегодня на очереди была задняя противотуманка. Во время поездки на Кавказ друзья обратили внимание, что не горит задняя левая противотуманка и огонь заднего хода. Откручиваю фонарь от бампера и пытаюсь снять фишку. Хрен вам! Весь фонарь в грязи и она, похоже, забралась в самые узкие щели и теперь мешает снять фишку. В борьбе побеждает фишка. Ладно, обойдусь и так. Осмотр фонаря показывает, что с одной стороны почему-то есть щель… Странно.  
Эта щель стала причиной смерти платы фонаря.
  Откручиваю два микроскопических винтика, которые держат плату и вижу вот такую картину.  
Приплыли…
  Оказывается, сломался один из приливов, в которые закручиваются винтики. Фонарь стал негерметичным, а дальше влага сделала свое коварное действие. Лампочки закисли в плате намертво, пришлось их вынимать пассатижами. А попытки зачистить контакты закончились их рассыпанием в мелкую труху. Плата на выброс… Ну и до кучи обнаружил, что оборвался провод на датчике парктроника, ближайшем к фонарю.  
Датчик парктроника с оборванным проводом.
  В общем, пока ничего не починил. Плату заказал в Экзисте. Стоит она 3 200. Датчик еще не искал. Вот так вот, ездить по офроуду)   Казалось бы, что может быть увлекательного в ремонте противотуманки, когда у вас в руках новая оригинальная запчасть?  
Новенькая плата противотуманки
  А оказывается концерн ЖМ предусмотрел целую кучу приключений для таких вот, как я, очумелых ручек. Например, вот попробуйте отсоединить разъем жгута проводов от платы. Если у вас уровень IQ ниже 150, даже и не суйтесь! Во-первых, разъем имеет хитрую конструкцию из трех деталей. И вы ведь не знаете, куда нажимать или как тянуть? Но если вы раскусили хитрожопых пиндосов, и думаете, что вы самый умный, то тут вас ждет полное разочарование… Вы отсоединили разъем от платы. Только два контакта из трех остались замурованы навечно в этом гребаном разъеме!  
Какую деталь потянуть, нажать? Угадайте с трех раз)))
   
Ты думал, что самый умный? А теперь придумай как вытащить штырьки из разъема;)
  Мозговой штурм привел к решению отказаться от разъема. Рысью в хозяйственный, покупаю клеммы.  
Теперь они будут выполнять роль разъема
  Проблему герметезации решил просто. Достал тюбик герметика и все промазал.  
Теперь у меня противотуманка с красной революционной вставкой.
  Ну и результат всех мучений — лампочки горят)))  
Гори, гори ясно, чтобы не погасла)))
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Еще прошлым летом во время поездки на Урал появились посвистывания ремня навесных агрегатов при включении кондиционера. Почитав форум, понял, что надо готовиться к замене натяжного ролика. Ролик был куплен и положен в запас. Зима прошла спокойно. Но во время поездки в Астраханскую область на майские опять стали раздаваться тревожные звуки. Приехав домой, погнал машину на мойку и пылесос. После наведения порядка собрался ставить машину в гараж, завел мотор и тут раздался настоящий скрежет. Заглушил двигатель, полез смотреть ремень. Ремень жив, но прослаблен жутко. Ну что же, пришло время ремонта.  
Первым делом снял декоративную крышку двигателя.
  Чтобы было удобнее, снял пластиковое колено воздуховода, а также отвернул два верхних болта направляющего кольца вентилятора и подвесную проушину двигателя.  
Эту проушину тоже снимал.
  Для снятия ролика удобнее пользоваться головкой с трещоткой на 15. Как назло такой головки у меня в наборе не было, пришлось извращаться с накидным ключом.  
Снятый ролик. Он уже ничего не мог натянуть(((
  Новый ролик я ставил, не вынимая стержня, который был вставлен в проушины корпусов ролика. Поэтому с отводом ролика для посадки ремня на место проблем не было. Достаточно долго я надевал ремень на наши многочисленные ролики и шкивы))) Проверив еще раз, что ремень надет правильно, пассатижами вытащил металлический стержень. Ролик натянул ремень.  
На всякий случай сфотографировал артикул ремня.
  Далее собрал все в обратном порядке. Процедура заняла у меня где-то час. Для первого раза неплохо) Так как все равно руки были уже грязные, решил промыть датчик массового расхода воздуха. Отсоединил фишку, открутил два винта и вынул из патрубка. Чувствительные элементы датчика были в пыли, а значит расход измерялся неправильно. Промывал датчик очистителем карбюратора.  
Помытый датчик расхода воздуха.
  Ну и напоследок залил 600 г моторного масла (ушло за 6 тыс. км)
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Доброго времени!
Данный вопрос уже изучен всеми вдоль и поперек 😉 Что хочу отметить при монтаже и демонтаже перчаточного бокса 🙂 Помогло видео (воспользовался борт журналом petr1965) 1-е Удобнее снять крышку если сначала ее приоткрыть и потянуть крышку вверх, что бы нижние захваты сдернуть, которые крепится на валу как клипса, после этой операции удобнее вынуть ящик (ограничители не нужно нажимать) 😉 вынуть например под углом 🙂 на видео операция проводилась на оборот 🙂 2-е На видео не указаны где болты откручивать, я один не сразу увидел 🙂 который на верхнем ряду по середине 🙂 видимо солнце помешало :))) 3-е Чтобы вытащить фильтр потребовалась отвертка 🙂 не проходил по ушам :)) 4-е Придумал хитрость с уплотнением, взял от оригинального фильтра оторвал уплотнение и приклеил на свой фильтр 🙂 (Даже клей не понадобился :)) я доволен результатом 🙂 получилось хорошо 😉 Всем добра 😉
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Фоток мало. Опишу просто процесс. После замены сальника №2, все равно течь масла продолжилась. Пришлось заменить сальник №7. Для этого нужно опять снимать полуось, снимать подшипник №6 и разбивать запорное кольцо №63. Когда не видел как оно делается, думал, что сложно. Оказалось нет. Нужно только хорошая горелка. Разбирать оказалось тяжелее, чем собрать. На все, ушло два часа. После того как вытащили полуось, нужно снять кольцо АБС, потом болгаркой срезать запорное кольцо(мы сначала его сверлили, но легче срезать). Если нет пресса, подшипник также срезается. Удаляем внешний сальник. Сборка в обратном порядке. Одели сальник, в подшипник набили смазки, подшипник оделся легко, через проставку. Потом нагрели кольцо, оно тоже легко село. После остывания запорного кольца, нагрели кольцо АБС и одели его на запорное кольцо. Затем стопорное колечко. Все собрали, и будем наблюдать. Коды запчастей, что нужно, что бы поменять подшипник полуоси. 1.GENERAL MOTORS, ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА-94771554 2.Кольцо запорное подшипника -94771552 3.УПЛОТНЕНИЕ, ПОДШИПНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА-94771553 4.GENERAL MOTORS, САЛЬНИК ВАЛА-94771555 5.SWAG, Смазка литиевая для подшипников качения-10921909 " />   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Для задней ступицы TrailBlazer 2 подходит шпилька от Chevrolet Cruze Артикул: 09595179   Спасибо Гене и Андрею за фотографии. Снизу болта отметка М - жесткость.
Доброго времени суток. Готовился к ТО-150000 давно, зашел на gmskad.ru посмотрел что надо менять, заранее заказал детали, расходники и т.д. Был удивлен, что в списке нет помпы. Подумал, что помпа наверняка следующие 150 т.км. не пройдет и ее все равно придется менять, решил заменить и ее. Во избежании возможных неприятностей РЕМЕНЬ, ПОМПУ и РОЛИК натяжитель заказал ОРИГИНАЛ. помпа ролик натяжитель ремень И вот на днях три главных элемента пришли и в воскресенье я решил все поменять сам. На это я решился почитав отчет vlad1985 — к стати огромное ему спасибо за этот отчет, www.drive2.ru/l/9222220/ . Описано все правильно, я даже распечатал его на бумаге и пользовался как руководством в процессе замены. И сейчас, по завершению всей процедуры, наши двигатели идентичны, у них нет только догревателя фрикционного типа ( у нас слева внизу стоит). Вся разница заключается в удобстве доступа. Мне пришлось снять крышку воздушного фильтра с воздуховодом, вентилятор, диффузор с крыльчаткой, который крепится к двигателю, воздуховод который идет к дроссельной заслонке, аккумулятор, отсоединил диффузор радиатора — вытащить его не смог — мешает трубка компрессора кондиционера. Отсоединяем рамку или диффузор радиатора, нажимаем с двух сторон и тянем вверх откручивает хомут трубки Далее демонтирует некоторое навесное обурудование Скажем так: рамка с роликом и валом вентилятора Откручиваем обводной ролик. У него обратная резьба, откручивается по часовой стрелке. Снимаем шкив-1, снимается легко, откручиваем верхнюю крышку-2, и нижнюю крышку-3 Далее снимаем черную заглушку, аккуратно, другой нет, с краю не подденете — она очень жесткая. Я пробивал по центру тонкой отверткой и вытаскивал. Отверстие потом нагрел, простучал молоточком и заклеил герметиком. Пользуясь описанием vlad1985 выставил метки. метка коленвала метка на тнвд ОБЯЗАТЕЛЬНО нанесите метку на шкив распредвала и корпус, хотя бы так: потому что в этом положении распредвал находится в не очень устойчивом положении и случайное смещение приводит к прокручиванию или вперед или назад, по всей видимости под действием пружин клапанов. А нам очень важно попасть зуб в зуб. Когда все выставили откручиваем натяжитель, снимаем ремень. Что бы заменить помпу прежде надо снять крышку: крышка откручиваем старую помпу и ставим новую ставим назад крышку помпы и ставим новый ролик натяжитель. Ставим правильно: на корпусе есть прилив на корпусе натяжителя есть выемка совмещаем закручиваем болт, но не сильно, так чтобы было свободное вращение. Когда все сделано проверяем все метки и только после этого устанавливает ремень. Придется потрудится ремень жесткий, натягивается с трудом, очень неудобно — мешает пластиковый диффузор радиатора. Я пользовался пластиковым хомутом. После того как ремень занял свое место проверяем метки, если все совпадает то производим натяжку ролика. С помощью шестигранника поворачиваем ролик вокруг оси пока не совпадут стрелочка и паз. Как совпадут затягиваем центральный болт. Все установку завершили. Затем прокручиваем коленвал (долго) до того момента, когда метки снова все совпадут, если все совпало — поздравляю сделано все правильно, у меня совпало. Далее собираем все в обратном порядке, не забываем долить антифриз и наслаждаемся следующими 150 000 км. P.S. Лично у меня, при замене я обнаружил застарелую течь из под заглушки, так вот откуда у меня тек антифриз зимой 2 года назад. А я голову сломал пока искал течь. Заодно устранил и это. Вроде все, остальные работы как замена масла фильтров и т.д. описывать не буду, тут и без меня все разжевано, всем удачи на дорогах.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Долго присматривал и изучал вопрос ровного пола в машине, готовые стоят около 6 000 р + транспортировка до Москвы, было принято решение сделать самому, спасибо ребятам на форуме, дали чертежи. Вот, что получилось:    Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Спасибо Leon75 за подробную инструкцию с фотографиями, делал все аналогично: Инструкция от Leon75 Были закупленные следующие жидкости: — 162630 ZIC масло трансмиссионное 4л., в раздатку; — 8809059407875 GT-OIL масло трансмиссионное, 4л., в редукторы. Как гласит мануал по заправочным емкостям нам понадобится: — ЖИДКОСТЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ DEXRON-VI — 1,5л; — МАСЛО ДИФФЕРЕНЦИАЛА SAE 75W-90 — 0,9л; — МАСЛО МОСТА ЗАДНЕГО SAE 75W-90 -2,3л. Загоняем авто на яму и начинаем замену, начал последовательно: передний мост, редуктор, задний мост. Под машиной фотографий не делал, можно посмотреть инструкцию от Leon75 с фотографиями выше, что бы не копировать одно и то же. На магнитах, как видим, небольшое количество металлической пыли. Масло слилось мутно-серое. Как все пишут, это нормально, с завода залито с какими-то присадками… В раздатке масло было темно красное. Тонкостей никаких не обнаружил, открутил — слил — с помощью нагнетателя залил (льем пока не потечет), не забываем протирать магниты от стружки, если таковая имеется.    Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем привет! Еще при замене жидкости ГУР обратил внимание на какой-то налет с внутренней стороны бачка ОЖ.  
Налет в левой части
"Как бы не сажа, со всеми вытекающими…" — подумалось мне. Открутив крышку, внимательно изучил налет на предмет образования. Оказалось очень похоже на маслянистые отложения, не сажа. Проанализировав период эксплуатации, сделал вывод что это масло попало в антифриз при не герметичности прокладок теплообменника, о замене которых я писал ранее и отложилось на стенках бачка ОЖ. В общем решено бачок промыть. Эту процедуру совместил с заменой термомуфты вентилятора, поэтому корпус фильтра был снят, по факту снимать не нужно.   Немного фотоотчета:  
Снимаем защиту на четырех болтах, чтобы добраться до пробки слива антифриза из радиатора и сливаем примерно три литра.
   
В процессе слива ОЖ.
   
Снимаем три патрубка и три крепящих бачок болта. Снимаем бачок.
   
   
   
 
Промывку делал уайт-спиритом. Подлезть во все места невозможно, поэтому промывал в основном методом тряски)). Отмывалось очень плохо, дополнительно промывал обезжиривателем.
   
Нужного результата все-равно добился, бачок отмыл.
   
С другого ракурса.
   
Собираем всё в обратной последовательности.
   
Заливаем ОЖ, проверяем на предмет утечек. Всё Ок.
   
Вот так ОЖ находилась в отсеках бачка сразу после заливки. Левый отсек полный.
   
С другого ракурса.
   
А вот так жидкость перераспределилась после прогрева и пробега в 15 км. Находится в правом отсеке постоянно, на холодном и прогретом двигателе.
Всем удачи!   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Дело было в начале в конце апреля когда у нас уже стало припекать. Столкнулся с тем, что у меня перестал включаться кондей, а точнее стал включаться через некоторое время, когда раньше, когда позже и закономерности никакой. Подумалось — умирает. Посмотрел цены на новый — был удивлен и огорчен. Решил для начала посмотрю что к чему. Полез смотреть. И так: шкив самого компрессора крутится свободно от руки, с небольшим усилием (на выключенном двигателе), ни где ни чего не клинит — уже не плохо. Дальше думаю, дай проверю, а подается ли питание на катушку муфты включения кондея. Снял фишку с компрессора, завел машину, подключил тестер и да, напряжение подавалось около 14,7 вольта. Т.е. напряжение есть, а муфта не срабатывает, значит накрылась катушка. Скорее всего как у всех катушек перегорел термопредохранитель. Цена на муфту в сборе, а других позиций у GM склада нет, была 13-15 тысяч — дороговато. И как-то подумалось, что в наш век глобализации не может быть такого, что бы ни у кого не использовалась такая же катушка. Значит надо снять муфту и посмотреть. Решил снимать без демонтажа самого компрессора, что бы потом не заправлять. Снимать не сложно, но муторно, больше всего мешается кожух вентилятора, его надо открутить и немного утопить вглубь радиатора. Далее откручивается центральный болт на оси компрессора
и снимаем прижимной диск, ВНИМАНИЕ на торце оси две ДИСТАНЦИОННЫЕ шайбочки
они дают зазор между ведущим и ведомым диском, потом снимает стопорное кольцо и снимаем сам шкив. Шкив снимать без съемника не удобно, но возможно, надо слегка обстучать его.   
Сняв шкив сразу проверил подшипник (номер 35BD5222DUM36)   
и вот сама катушка   
Далее снимаем еще одно стопорное кольцо и снимаем саму индукционную катушку.   
Вот она уже в чистом виде, читается номер 20814М1,   
  забил в поисковик, получил ответ — General Motors 93743409 — катушка муфты компрессора кондиционера от Шевроле Каптива. Посмотрел по фото, вроде наша. Нашел ее размеры вроде совпадают. заказал на EMEX за 1780 руб. Получил, катушка один в один,  
Установил все в обратном порядке. Наслаждаюсь прохладой. Заодно проверил сколько фреона в системе — откачали 472 гр., добавили масла и вкачали 775 гр. как надо. И кстати, когда читал наш форум, обратил внимание, что у многих кто проверял количество фреона цифры были в пределах 400 с копейками грамм. Сложилось впечатление, что недоливали на заводе, но уже не проверить. Пробег на момент замены 146000 км. 
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем привет! В связи с предстоящим отпуском, самостоятельно проверяю автомобиль и всё что мне не нравится или не внушает доверия исправляю. Термомуфта вентилятора вроде как проблем мне не доставляла, тем не менее решил её проверить. Для этого нужно свернутым в трубку журналом попытаться за лопасти остановить вентилятор радиатора на запущенном двигателе. Должен останавливаться без каких-либо серьезных усилий. При опробовании у меня, с достаточно большими усилиями, но остановил. Это натолкнуло меня на размышления о его не совсем корректной работе. Решил сравнить с автомобилем соседа. Из сравнения выяснил четыре отличающихся момента работы моего вентилятора от вентилятора автомобиля соседа: 1. Действительно, останавливается очень тяжело; 2. На холостых оборотах двигателя, скорость вращения вентилятора выше; 3. Осевой люфт (может иметь место, но у меня был очень большой); 4. Ни разу не слышал характерного шума вентилятора (повышение оборотов) в пробках, при нагреве и т.д. Не нужно быть родственником Ванги чтобы понять, термомуфта подклинивает, либо работает не корректно. Решено её заменить. Но…её нет в продаже, даже на ZZap!ru заказ 60-90 рабочих дней! Артикул 94716850. А отпуск через три недели)) Хорошо, что выручил один хороший человек, отдал безвозмездно имеющуюся у него рабочую б/у муфту, а также проконсультировал по ее замене. За что ему огромная благодарность! Начинаем процесс замены:  
Для удобства, демонтируем патрубок, корпус воздушного фильтра (можно просто снять с него крышку, и сам фильтр), патрубок на дроссель.
   
Вставляем картонку между диффузором и радиатором, для защиты пластин охлаждения радиатора при демонтаже термомуфты.
   
Откручиваем болты кронштейна ключом на *13*. Болт №1 выкручиваем на 8-10 мм, болт №2 выкручиваем совсем.
   
Кроншейн смещаем вниз на болте №1 и совмещаем отверстие №2 с отверстием на шкиве насоса вентилятора. Вставляем туда другой болт вместо оригинального, чтобы чтобы заклинить шкив.
   
Ключом на *36* против часовой стрелки (обычная резьба) откручиваем муфту с вентилятором. Также снимем кронштейн.
   
Муфту с вентилятором утапливаем в диффузор и оставляем там. Вытащить пока невозможно.
   
Далее нужно снять приводной ремень навесных агрегатов. Для этого нужно ослабить натяжитель за его ролик и скинуть ремень с генератора.
   
Головкой на *15* с удлинителем, крутим за ролик натяжителя по часовой стрелке, ослабляем ремень и скидываем его с генератора.
   
Снимаем ремень, отводим в сторону.
   
Откручиваем три болта головкой на *13* (места указаны стрелками) держащих шкив насоса охлаждающей жидкости и демонтируем его.
   
Сам шкив с кроншейном и болтами. Проверяем заодно шкив и обводной ролик на наличие люфтов. Всё Ок.
   
Далее откручиваем головкой на *10* рамку вентилятора по периметру. Она держится на трех болтах. Утапливаем её и проворачиваем в диффузоре по часовой стрелке примерно на 120 градусов. Только в таком положении возможно извлечь муфту с вентилятором.
   
Извлекаем муфту с вентилятором.
   
   
   
Откручиваем головкой на *10* муфту от вентилятора.
   
Справа условно новая муфта.
   
Протираем, продуваем муфту и вентилятор от пыли, собираем узел обратно.
  Далее проверяем ремень, ролики, натяжитель на предмет износа и люфтов. Все в удовлетворительном состоянии. Производим монтаж узлов и агрегатов в обратной последовательности, не забывая правильно проложить ремень.  
Схема прокладки ремня навесных агрегатов.
  После сборки проверяем работоспособность термомуфты, все вышеописанные симптомы неисправности ушли, вентилятор при проверке останавливается, стал отрабатывать правильно в пробках при повышении температуры. Незначительный осевой люфт есть и у этой термомуфты. Всем своевременной диагностики и безпроблемной эксплуатации!   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем привет. В результате прошлого посещения автосервиса Полярная Звезда мне "приговорили" сайлентблоки передних рычагов под замену, не все, но решено было менять все. Поэтому закупив необходимые запчасти: 8979470871 сайлентблок нижний — 4шт и 8973641730 сайлентблок верхний — 4шт, предварительно договорившись, я поехал на замену в этот же сервис. Забегая вперед, скажу что самостоятельно заменить сайлентблоки возможно, если вы обладаете всем необходимым инструментом, включая пневмоинструмент и прямыми руками и необходимыми навыками, но это настолько трудоемкая работа, что все-таки лучше поручить это дело профессионалам, как в моем случае. Как всегда, работу по нашим автомобилям в этом клубном сервисе, производил мастер своего дела Александр Поцелуев. Далее небольшой фотоотчет по замене:  
Снятие верхнего рычага
   
Рычаг снят
   
Сам верхний рычаг. Сайленты относительно живые.
   
Перепрессовка сайлентблоков.
   
Примерное состояние всех верхних сайлентблоков.
   
Верхний рычаг на месте.
Далее переходим к демонтажу нижнего рычага. По сравнению с верхним, это более проблемная задача. Зачастую закисают развальные и другие болты и процесс демонтажа затягивается на несколько часов, с применением пневмоинструмета, горелки и ненормативной лексики))) Мне более менее повезло, пролив болты автохимией и применив пневмоударный инструмент, болты относительно нормально вышлы из сайлентблоков.    
Откисают.
   
Процесс снятия.
   
Состояние сайлентблоков.
   
   
   
   
Состояние болтов. Прочистив и промазав, послужат ещё.
   
Все остальные детали подвески без нареканий.
   
Процесс удаления старых сайлентблоков. Выпрессовать их очень сложно, поэтому сначала высверливается внутренняя часть по кругу, а потом внешняя часть выбивается пневмозубилом. Геммор ещё тот (((
   
В процессе.
   
После запрессовки новых.
Далее идет сборка в обратной последовательности, тот же процесс с другой стороны. После замены сайлентблоков перемещаемся на стенд для регулировки сход-развала:    
В процессе. Известные в узких кругах люди)))
После сборки, как отметил Александр, рычаги встали почти идеально, осталось немного подрегулировать.    
   
По затратам вышло: — сайлентблоки 7600; — замена сайлентблоков 10000; — регулировка сход-развала 2300. Отдельное спасибо хотел выразить Сане Поцелуеву, Сереге Рукодельному, Сереге Золоту, Пал Сергеичу и другим участникам клубного чата, кто помогал с запчастями! Все сделали, результатом я доволен!   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Всем доброго! Немного полезности от одноклубника Moskvih402: Замена накладок колодок ручника. Новый комплект около 30 рублей. Восстановление возможно: — снять колодки — очистить от старых накладок — зашкурить, обезжирить — купить клей вс-10т — купить накладки задних барабанных тормозов ваз 2101 — следовать инструкции на клее Далее фото процесса и результат Upd.Наконец и мне удалось восстановить накладки. Лайфхак в том, что вместо духовки можно использовать газовую горелку. Процесс убыстряется заметно. Качество приклеивания понравилось.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Сразу после замены масла в ДВС и воздушного фильтра я приступил к замене масла в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту. Где то читал что в раздатку идет масло тоже что и в коробку, а ещё нашел инфу что в оригинале идет масло Auto Track 2. Не стал рисковать и взял масло AC Delco Auto Track 2, необходимо 2 лиьра, а в редуктор и мост масло Petro-Canada 75w90 тут все 4 литра. Раздатка 88900402 Мост и редуктор TRXL759C16 Менять масло очень удобно и просто, все в легкой доступности, выкручиваем сначала заливные пробки потом сливные. Сливаем масло, протираем пробки, закручиваем сливные и заливаем свежее пока не покапает. На болтах стружки не было, масло в раздатке было чистое и красное (видимо как в АКПП) я же залил синее.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
После замены масла в АКПП, осталось около 1,5 литров Дексрона. Решил поменять жидкость в ГУРе. Благо сегодня выдалась пара свободных часиков. Хоть официально по сервисному каталогу должна использоваться специальная жидкость для гидроусилителя (GM 89021185), в мануале допускается использование Дексрона 6. У меня жидкости нет, а Дексрон безхозный есть!) Понадобится: • пассатижи • Dexron VI — 1,5 литра (использовал ZIC 162630) • емкость для слива старого масла • две б/у свечи для чопиков (подойдут мебельные чопики) • шланг на 12 (для заглушки обратки, или мебельным чопиком можно заменить) • бензин или любой растворитель для промывки бачка. Желательно делать замену с напарником, иначе есть шанс все устряпать маслом :), и немного попурхаться. У меня как раз получилось сделать и первое и второе:) 1. Для начала нужно слить старую жижу. Шприцом ее откачать не вышло, у нас бачок имеет сверху фильтрующий элемент, откачать шприцом из-за него получится только до нижней метки.  
На фото видно ту чернь в которую привратился старый дексрон
  Для того чтобы слить жидкость, нужно отсоединить сначала бачок ГУРа от бачка ОЖ. Бачок ГУРа крепится в паз бачка ОЖ и держится за счет двух фиксаторов. Отжимаем два фиксатора снизу и тянем бачок ГУРа вверх.  
фиксаторы бачка
   
отжимаем фиксаторы и тянем вверх
  Далее снимаем хомут с верхнего шланга и заранее подготовив емкость для слива жижи, вытаскиваем верхний шланг и наклоняя бачок сливаем жидкость.  
Снимаем верхний хомут
  2. Снимаем хомут с нижнего шланга. Отсоединяем шланг. Снимаем полностью бачок ГУРа. Затыкаем чопиками (свечами) шланги.  
свечи в роли чопиков
  3. Тщательно моем бачок от старой каки. Полоскаем. Продуваем. Сушим.  
чист и вымыт
  4. Верхний шланг это подача. Нижний шланг это обратка. Глушим нижний патрубок на бачке (я заглушил жигулевским шлангом). Надеваем на верхний патрубок верхний шланг и крепим хомутом. Из нижнего шланга вынимаем чопик и опускаем его в емкость для слива старого масла. Заполняем бачок ГУРа Дексроном чуть не доходя до нижней отметки.  
схема для слива старой жижи
  5. Крутим руль с одного крайнего положения в другое. Двигатель не заводить! Сливается при этом примерно по 100-150 мл. Доливаем дексрон в бачок, повторяем до тех пор пока из обратки не польётся чистое масло. У меня ушли все 1,5 литра.  
канистру под обратку поставил в нишу слева от радиатора двигателя
  6. Вставляем нижний шланг в бачок. Доливаем Дексрон до верхнего уровня. Заводим авто, крутим руль несколько раз. Проверяем уровень. При необходимости доливаем дексрон.  
готово
  А теперь ответ, почему я устряпал все маслом))) Изначально поторопился и неверно определил обратку. Посчитал что буква "R" на верхнем шланге ее обозначает. Оказалась не фига не так!))) после того как крутанул руль, выдавило масло и из открытого шланга и из самого бачка)))  
такое вот безумие было в начале))) Поспешишь — людей насмешишь!)
  Но есть и позитивный момент! Помыл подкапотку в итоге;)  
теперь так)
   
Тут отлично видно букву R на верхнем шланге, она то меня и спутала
 
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
  Заказывал их еще в сентябре. Изначально, после покупки авто, фильтра менял и брал Sakura EF-65030. Связано было с тем что, толком не представлял разницу между Сакурой и оригиналом. Разобрался во всем только после того как открыл коробку с Сакурой и выкрутил из авто оригинальные фильтры. Потом поначитался на форуме страшилок про неоригинальные фильтра и решил взять оригинальные в зиму. Заказал AC Delco 52100212.  
Производитель Ufi. На официальном сайте производителя фильтр числится под номером 26.042.02
   
  Под артикулом идет пара фильтров. На вид один в один с оригинальными по качеству. На мой взляд, итальянский производитель UFI Filters изготавливает достойную продукцию. Спецификация с официального сайта. Сакура же за 15 тыс. км. вполне чистая и целая.  
Полный размер
Заправка топлива была только на Лукойл.
  Ну и для тех кто не в курсе вкратце про замену. Понадобится: — головка на 27 — емкость для слива солярки — пассатижи Желательно делать за мену на яме, но в принципе, если не лень покорячится, то можно и без ямы. 1. Открутить клапан для слива воды из фильтров и слить солярку с блока фильтров. Сольется около двух литров. Если клапан присох как у меня, воспользоваться пассатижами. Клапан полностью не выкручивается. 2. Выкрутить оба фильтра головкой. 3. Закрутить клапан, и вкрутить новые фильтры. 4. Прокачать топливо через фильтры, включая-выключая зажигание раз 8-10 и задерживаясь на 3 секунды каждый раз. 5. Завести авто. Топливный фильтр: OEM: 52100212, 94771044 Номера в каталогах: Оригиналы (не тканный): 26.042.02, S2042NE, ACF192, TP1007, WF10226 Аналоги (не тканный): FG1392KECO, 52100212CH, 94771044CH, FE0063 Аналоги (бумага): EF-65030, EF65030S   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
При установке зимних шин, обратил внимание на то что колодки уже на подходе. Поначалу хотел заказать Ferrodo, ставил их раньше на другие авто, вполне устраивали. Но в последнее время по ним в тырнэте появились отзывы, мол якобы могут отслаиваться. Решил не рисковать и заказать TRW GDB 3545.  
Колодки добротные, с противоскрипными пластинами и пискуном.
  И традиционно описание для тех кто не сведущ. Понадобится: — домкрат — баллонник и головка на 12. — струбцина (для вдавливания цилиндров суппорта) можно двумя отвёртками вдавить. — шприц (для откачки тормозной жидкости) если жидкость перелита. 1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если жидкости больше середины уровня, откачать жидкость до середины. У меня было перелито, откачал 20 мл. 2. Домкратим авто. Снимаем колесо.  
  3. Откручиваем нижний болт крепления направляющего штифта суппорта.  
  4. Поворачиваем суппорт, поднимая его в верх.  
Для безопастности, лучше привязать проволокой суппорт.
  5. Снимаем внутреннюю и внешнею колодку. Очищаем пружины колодок от грязи и пыли.  
  6. Утапливаем цилиндры до конца в суппорте.  
Струбцины у меня нет, поэтому сооружил из молотка, головок на 27 и 22, удлинителя, такую присбособу)) Но можно и двумя ответками одновременно вдавить поршни.
  7. Устанавливаем все в обратном порядке. Перед установкой стравить воздух с пыльников, чтобы их не порвало при установки. Если необходимо смазываем направляющие смазкой. После чего прокачиваем тормоза. Для этого, при не заведенном движке выжимаем педаль тормоза на 2/3 хода, и медленно отпускаем. Повторяем до тех пор пока педаль не станет тугой.  
Старые и новые в сравнении. Что за колодки у меня стояли ранее, определить не удалось. Осталась только надпись made in Korea.
  8. Если необходимо, долить жидкость в бачок. Не забыть обкатать колодки 200-300 км.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Понадобиться: •Яма или подъёмник •Балонник •Головки на 14, 16, 30 (выпрессовка подшипника) •Шестигранный ключ на 6 •Крестовая и плоская отвертки •Съёмник стопорного кольца или пассатижи. •Молоток •Два деревянных бруска на 50 •Высокотемпературные герметик и смазка •Сальники подшипника gm 98036594 •Солярка, бензин или растворитель в емкости для промывки деталей. 1. Поднимаем автомобиль, откручиваем передние колеса в сборе  
  2. Откручиваем шестигранником крышку ступицы   3. Снимаем стопорную шайбу либо съёмником быстро и удобно, или отверткой и пассатижами не так удобно, и не так быстро)) За шайбой перед фланцем ступицы должна быть прокладка, но у меня её не было???? у всех так? Ну не и хрен с ней… Снимаем фланец.  
  4. Откручиваем отверткой три винта стопорной шайбы на регулировочной гайке  
  5. Гайку по идее снимают съёмником, но можно открутить и при помощи плоской отвертки и молотка. Упираемся в безрезьбовое отверстие гайки отверткой на излом, и лупим потихоньку молотком.  
   
гайка уже снята
  6. Откручиваем суппорт и сам кронштейн суппорта.  
  7. Снимаем внешний подшипник ступицы и сдергиваем тормозной диск в сборе.  
  8. Кладем диск ступицей верх на бруски. Выстукиваем головкой на 30 внутренний подшипник и сальник.  
   
оба подшипника извлечены
  9. Смываем тщательно старую смазку. Сушим. Продуваем.  
  10. Наносим на ступицу, подшипник, вал новую смазку.  
   
  11. Вставляем внутренний подшипник в ступицу и накрываем сальником. Запрессовать новый сальник можно подложив на него старый б/у сальник.  
   
номер нового сальника
  12. Устанавливаем диск на вал, вставляем внешний подшипник, и закручиваем регулировочную гайку с усилием 30 Нм. Вешаем колесо. Крутим диск туда сюда раз 7-10. Ослабляем гайку градусов на 90. Крутим диск раз 10. Подтягиваем гайку, попутно проверяя что нет люфта, и диск спокойно крутится без закусывания.  
гайка прикручена. вешаем колесо.
   
  13. Закручиваем стопорную шайбу на три болта. Наносим герметик на фланец. ставим стопорное кольцо.  
  14. Наносим герметик на крышку ступицы и закручиваем. При моем пробеге, 100 тыс. смазку похоже вообще не меняли( В подшипниках смазка еле живая, похожая на липкий салидол. К краям ступицы смазка запеклась и превратилась в резину.  
старая смазка
  Подшипники живые. Выработки, люфтов, сколов, перегревов нет. Подшипники японские. На валу, под внутренним подшипником есть следы перегрева. Смазку использовал SWAG 10921909. Герметик Reinz 70-31414-10  
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Электроника это хорошо, но мне все-равно нравятся старые механические механизмы — они предсказуемее, проще и надежнее. Вот недавно в очередной раз получил этому подтверждение. После нового года перестала открываться дверь багажника. Она у нас находится сзади. Кнопка открывания там электронная и симптомы такие — нажимаем и ничего не происходит (ни щелчков, ни скрипов). Багажник большой, туда помещается все что угодно — к хорошему быстро привыкаешь, без него было напряжно ездить. Приходилось складывать заднее правое сиденье и от туда получать доступ к багажнику. Немного почитал клубный форум по ТБ2, понял что моя проблема не первая и в большинстве случаев причиной становятся плохие контакты. Изучив данную тему, сделал небольшой, полезный мануал, который поможет с аналогичной проблемой. Как работает в рабочем состоянии: При нажатии на кнопку даже при открытой двери багажника происходит тихий щелчек. Это срабатывает механизм замка, который отпускает защелки. Варианты возможных причин: 1) Что-то сломалось в блоке управления электроникой или в проводке. Это самое серьезное и дорогая поломка, она обычно дублируется отказом или глюками других частей электроники (двери, лампы, ошибки на панели и т.д.). 2) Проблема в кнопке открывания багажника (та что прорезинина). Тут симптомы такие — на кнопку нажимаем и ничего не происходит, но если с брелка или с водительский двери (центральный замок), то открывается. 3) Проблема в замке. Не открывается ни от кнопки, ни от брелка, ни с двери. Шумов и звуков при нажатии никаких нет. У меня был третий вариант по симптомам. Решил разобрать, почистить, просушить контакты и как у большинства, это обычно помогало. Большое спасибо клубню Morpex, без его помощи я бы еще месяц точно мучался, и наверное не было бы фото. Обычно перед такими манипуляциями я отключаю аккумулятор на вcякий случай, и всем советую так делать. Первым делом необходимо открыть дверь багажника. Она открывается легко, но при наличии подходящего по размерам инструмента. Залезаем в салон с фонариком, находим круглое отверстие над замком, светим и видим внутри, на расстоянии около 10 см квадратное отверстие в механизме замка. Туда необходимо вставить такую квадратную штуку по размеру и повернуть немного. Будет привычный щелчек и дверь откроется.  
Пластиковое квадратное отверстие для открывания замка багажника. Открывает механически, даже без аккумулятора.
  Кстати хочу сказать что я так и не нашел ничего подходящего по размеру инструмента. Отвертки или маленькие или большие. Я мучался и смог открыть удлиннителем из набора инструментов (он виден на фото), но он меньше и прокручивался. Кое-как под углом мне удалось подцепить и открыть замок. Еще хочу отметить что эта квадратная часть замка — пластиковая, и если пытаться провернуть неподходящим по размеру инструментом, то ее легко можно сломать. Если знаете более подходящую по размеру штуту — пишите коменты. Итак, замок открыли, снимает обшивку двери — сначала верх, затем низ. Верх полностью на защелках, а низ на одном винте (снизу в ручке) и кучи защелок.  
Дверь багажника без обшивки, дверь открыта, вид снизу.
  Обшивку сняли, теперь все видно. Сверху прорезиненная кнопка, снизу замок. Откручивается все легко — винты и гайки по бокам.  
Не было контакта в разъеме у замка
  Я снял замок, почистил и просушил контакты разъема. В моем случае причиной оказался вот этот разъем. В нем плохо соединяются контакты. Я их немного подогнул, собрал и все заработало. Причина была точно в нем, так как я проверил, заработало, собрал, загрутил — и оказалось опять перестало работать. Пришлось опять снять обшивку, пошевелил разъем, укрепил его армированным скотчем, собрал — и снова замок заработал. В общем три дня полет нормальный, дверь открывается. На все ушло 2-3 часа.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Перед новогодними праздниками решил помыть машину на мойке. На улице был небольшой морозец – 31, машинку помыли, и я оставил ее ночевать на улице. Утром завел и словил два сообщения о неполадках на дисплее: «Service ESP» и «Service 4WD». К тому же как выяснилось, передний мост не работает, не смотря на переключение шайбы управления приводом. А также не работает Антиюз и Антибукс. Утро стало мрачным… Прокатившись 1.5 часа, увидел, что ошибки пропали. И не появлялись до следующего дня, но появившись вновь, уже более не пропадали. Начал искать причину. Оставил машину в теплом и сухом боксе на пару дней – не помогло. Сама шайба подключения привода, при повороте отображала индикацию поэтому вариант с ее поломкой не рассматривался. При переключении режимов, от раздатки шел жужжащий звук и щелчок. Но от переднего моста звука никакого не было. В первую очередь решил проверить блок предохранителей под капотом. Предохранитель на 10А был целый. Далее полез под бардачок пассажира проверять блок управления передним приводом и фишку рядом с ним. Как то писали, что залило фишку омывайкой и она окислилась. Осмотрел – все девственно цело и чисто.  
Блок управления передним приводом находится за бардачком — прикреплен к кузову на защелки. Фишка находится под обшивкой от бардачка до правого порога.
  Полез под капот, проверять фишку косы от актуатора до косы из блока предохранителей. И не в ней было дело – контакты чистые. Заехал к электрику. Подсоединили сканер. Считали ошибку U0102 – «нет ответа от блока управления». Закралась мысль, что пришел пушистый зверек самому актуатору. Ох какая тупая мысль, теперь я хочу вам сказать! )) Почему — вы поймете дальше. Снял актуатор чтобы прозвонить его.  
Чтобы было удобнее снять фишку, советую немного повернуть актуатор. Фишка снимается легко. Сам актуатор сидит на фиксаторе резьбы, но откручивается без излишних усилий.
  Подал питание на актуатор -работает.  
Схема актуатора. Сам актуатор имеет пять контактов, но зайдействовано только четыре. Черный — масса. Розово-черный — плюс. Желто-белый и Бело-голубой это контролки работы соленоида (привод включен или выключен)
   
Проверить соленоид просто. Нужно подать 12В на плюс (розово-черный) и минус на массу (черный). Далее на контролки + поочередно
   
Фишки косы
  Обрадовался с одной стороны, так как это хрень стоит от 7 до 15 тыс. под заказ, либо вариант с ebay за 3-4 тысячи и ждать 25-30 дней. С другой стороны причина не определена.  
Производитель актуатора Pollak. Part Number: 40007173 Ставиться на многие машины GM Yukon/Tahoe/Suburban c 90-х годов.
  Начал проверять приходит ли питание на фишку акуатора, прозванивая косу.  
Чтобы было удобнее работать, желательно снять акум.
  И вот она! Первая зацепка! Питания не было. Опытным путем было определено, что в косе где-то обрыв по розовой жиле с черной полоской (+), а также слабый контакт в желтобелой жиле. Пришлось выкорчевывать всю косу. Номер косы для справки 52055696. Для этого нужно: 1. Загнать машину на яму 2. Снять защиту переднего привода и картера двигателя. 3. Отсоединить фишку от актуатора 4. Отсоединить хомут (Х1) крепящий косу к трубке рулевой рейки 5. Отсоединить хомут (Х2) крепящий косу к трубке шланга ГУРа (очень неудобное место, но если изловчиться, то рукой подлезть со стороны радиатора можно) 6. Снять аккумулятор 7. Отсоединить фишку идущую из блока предохранителей к косе (находится возле шланга сапуна переднего моста, под левой фарой) 8. Вывернуть руль влево. Отогнуть пластиковый подкрылок и вынуть клипсу крепления косы к крылу. 9. Через резиновую шторку за левым колесом, дотянуться до клипсы крепления косы к раме и отстегнуть ее. 10. Вытащить косу.  
А — фишка актуатора Х1 — хомут самый нижний Х2 — хомут самый верхний К1 — клипса в раме К2 — клипса в крыле
  После того как вскрыл косу, увидел что розово-черный провод сгнил в одном месте. На желтом множественные повреждения изоляции, и при перегибании на излом он не прозванивается. Механические повреждения на изоляции есть на всех проводах и в РАЗНЫХ! ???? местах.
Причина поломки
  Мой вывод на счет всего этого, что это есть производственный брак проводки. Вообще – ахтунг конечно! Машине нет пяти лет, а проводам писец… Обрезал все места с поврежденной изоляцией, нарастил новыми проводами, заизолировал. Надел новый гофроканал и обмотал его полностью изолентой, чтобы не проникала влага и грязь.  
Новодел
  Поставил на авто. Проверил – все работает! )) Ура! В веселом настроении вкручиваю рукой актуатор на его родное место, предварительно промазав один виток герметиком. В самом конце когда уже закрутил, решил подтянуть актуатор рукой и… хрусь!  
сила есть — мозга нет)
  Писец актуатору))) Рано радовался. Номер OEM актуатора переднего привода (соленоид) 26060073. Аналоги: ISUZU – 82260600730, 60101, MVKTC15, 7F2000, TCA1, TCA22 TCA20 — просто болт для постоянного полного привода.   Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Две недели назад, возвращаясь с Алтая последние 25 км. появился металический звук, как от убитого подшипника. Посчитал что это натяжной ролик и покатил дальше домой. А у самого дома, под капотом что-то хрустнуло, потом ударило об металл капота и высыпалось из под днища????  
Остатки муфты на валу генератора
  Открыл и по начало даже не понял что там случилось????  
Это высыпалось с днища))
  Подумал что ротор гены сломало) Если честно, то я даже не знал что существует такая муфта и она может сломаться. )) в моем представлении муфта просто крепится болтом к шкифу), а тут оказывается такой сложный механизм. В клубном ватсап чате, получил наставления по подбору запчастей и заказал муфту, натяжной и ремень. Выбор был сделан в пользу тех запчастей, которые быстрее всего доставят. Ждать предстояло более недели, поэтому было время поизучать про особенности муфты. Использовал разные источники. Для удобства сохранил все сюда и разбил на пару блоков. Вдруг кому-то будет полезна тема. Мне вот, она бы очень в свое время была полезна) 1. Разновидности муфт и их назначение. Существует несколько видов муфт. Визуально они не отличаются, но применяются для устранения различных между собой свойств, особенностей двигателя и навесного оборудования. Поэтому прежде чем заказать муфту, нужно точно знать какого типа муфта ставится на автомобиль. Основное назначение муфт — гашение вибраций и колебаний в ременной системе во время изменения оборотов двигателя. Применяются обгонные шкивы чаще на дизельных двигателях, либо на двигателях с нечетным числом цилиндров. Муфта OAP — Overrunning Alternator Pulley. Обгонная муфта генератора. Мало чем отличается от обычного, но внутри установлен механизм свободного хода, который позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, если скорость коленвала выше скорости ротора генератора.  
Устройство муфты OAP
  Муфта OWC — One Way Clutch. Односторонняя муфта. Свободно вращается в одном направлении и фиксируется при вращении в обратном направлении. Муфта OAD — Overrunning Alternator Decoupler. Инерционная разъединительная муфта. Фактически то же устройство что и у муфты OAP, но OAD имеют более качественный эффект изоляции вибраций ремня. В отличи от OAP OAD муфты реализованы на принципе “оттянутого тормоза” поэтому снижение биения ремня гораздо эффективнее чем в OAP шкивах, также за счет пружин получается более плавный пуск генератора. В отличие от OAP OAD имеет собственную резонансную частоту и привязан к определенным размерам и амперажу генератора.  
Устройство муфты OAD
  В ТБ2 стоят муфты OAD. Но с каким резонансом разобраться мне не удалось. В целом муфты применяются для: — Минимизации биения ремня; — Снижения силовых пиков в ременной передаче; — Снижения амплитуды движения натяжного механизма; — Увеличения срока службы ремня; — Улучшения шумовых характеристик ременной передачи; — Снижения проскальзывания ремня на шкиве генератора в момент переключения передачи(в частности при быстром переключении в системах с двойным сцеплением или автоматической трансмиссией); — Снижения нагрузок на всю систему в момента пуска двигателя и в момент «стоп-старт» функции; 2. Срок службы и проверка работоспособности. Обычный срок службы муфты составляет 100 тыс. км. Указанный срок службы подходит только для муфт от первопроходцев в их производстве — INA, Litens. Выбирая взамен оригинальной муфты её копии, Вы должны понимать, что ресурс в 100 тысяч пробега она может уже не отработает. Все копии имеют другую систему внутреннего механизма, что существенно уменьшает ресурс изделия, естественно снижая стоимость самой детали. Ниже цена, выше риски. Самая распространенная проблема это попадание посторонних материалов в обгонный механизм. Соль, грязь, вода и прочее все это вызывает нарушение нормального функционирования обгонного шкива. При этом первая стадия это шумность, потом происходит заклинивание механизма а затем срывание (для OAP шкивов). В последнем случае при слете самой болванки возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода и иных располагающихся поблизости элементов слетевшей болванкой, OAD шкивы защищены от такой проблемы тем что центрирующие подшипники у них роликовые и защищены дополнительно. Но помимо повреждения самого шкива, наблюдается увеличение вибраций в ремне, а соответственно и во всей системе, что пагубно сказывается на ресурсе остальных элементов. Проверка работоспособности муфты OAD осуществляется следующим образом: На машине: • Дайте 2000-2500 оборотов на нейтральной скорости или паркинге (коробка автомат) и заглушите двигатель. Прислушайтесь к звукам идущим со стороны шкива, — изношенный подшипник будет издавать звук «бзззз». Если шкив шумит во время этого теста, он неисправен. • Удалите «одноразовый» защитный колпачек, и с помощью специального инструмента проверните вал генератора. Шкив должен проворачиваться вхолостую в обгонном направлении, и с растягиванием пружины в направлении вращения генератора. • Если шкив заклинен, замените его; • Если нет растягивания пружины в направлении вращения генератора, замените шкив; • Если для проворачивания шкива в обгонном направлении необходимо усилие больше 1-1.5 Нм, замените его; • Если шкив проворачивается не плавно в обгонном направлении, замените его. На снятом генераторе: • Аналогично пункту 2. приведенному выше, шкив должен мыть зажат в ремне, чтобы почувствовать растягивание пружины. Есть и иные симптомы скорой кончины муфты. У меня к таковым относились: — надпись "режим сбережения". Появлялась тройку раз. Видимо акум не подзаряжался — шкив клинило. — усиление вибрации на холостых. — свист ремня при полностью вывернутом руле и нагрузке на колёса. Заказывал муфту Ruville 59951, ролик Engi EG90449 и ремень Dongil 6PK2824.  
Качество голимый Кетай((( лучше заказать оригинал. Посмотрим сколько проходит этот Енги.
   
Муфта Канада, ремень Корея. Качество зэр гуд!
  Ролики решил не менять, а обслужить и если необходимо поменять подшипники. Для этого нужны: — головки на 13 и на 15, — нож или острый и плоский предмет для снятия пыльников, — молоток — растворитель для удаления старой смазки и грязи, — смазка для подшипников. 1. Для удобства снял проушину на двигателе головкой на 13.  
Проушина снята
  2. Откручиваем головкой на 15 ролики. Резьба обратная, откручивать по часовой. 3. Разбираем ролики. Большой ролик у меня был вполне нормальный, а вот маленький не шумел но крутился с шумом. Для этого выкручиваем болт из ролика и удаляем пластиковую втулку под болт.  
  4. Аккуратно с помощью болта и молотка сбиваем металические пыльники на ролике. Для этого вставляем болт в центр отверстия под болт, упираясь в край пыльника выбиваем ударом молотка по болту сам пыльник. 5. Снимаем пластиковые пыльники с подшипников острым предметом. Удаляем старую смазку с помощью растворителя. Проверяем на люфт, скрип, закусывание подшипники.  
Промытые подшипники. Смазки было минимум. Грязи тоже.
  При необходимости меняем подшипники. В большом ролике стоит 6203-88-21E, в малом G5203GBA. Стояли от производителя GMB, один китайский, другой корейский. У меня с подшипниками было все в порядке, поменял только смазку.  
Подшипник малого ролика
  6. Заполняем на 2/3 смазкой подшипник. Равномерно распределяя смазку. Собираем все обратно. Ставим ролики обратно на авто.  
Смазывал остатками смазки по ступице
  Ролик натяжной откручиваем головкой на 15. Ставим новый ролик. Раздолбанную муфту с генератора, снял с помощью шестигранника на 8 и газового ключа. Для установки муфты нужен спец ключ.  
  Под муфту подкладывал стальную шайбу на 18, иначе муфта трет о гену. Не забыть про пластиковый пыльник прикрывающий отверстие муфты. Прокладываем ремень по агрегатам.  
Схема прокладки ремня
  Выдергиваем шпильку из натяжного ролика для натяжки ремня. По муфте Ruville хочу обратить внимание на тот факт, что вылет у нее больше чем родной.  
оказалась длиньше зараза(
  В итоге у меня шкив упирался в трубку кондера????.  
Очень прилично уперлась(
  Проблему решил отогнув трубку и закрепив её с помощью пластикового хомута. Может такая фигня только у меня, но тем неменее лучше перестраховаться при заказе. Номер оригинальной муфты 2458 5484. Всем добра и удачи!✋
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Для замены использовал: 1. Масло моторное (93165557) GENERAL MOTORS — 5,3л; 2. Фильтр масляный SAKURA (EO65120) — 1шт; 3. Прокладка пробки поддона (12616850) GENERAL MOTORS — 1шт.  
  Откручиваем хомуты патрубка от корпуса воздушного фильтра, снимаем его:  
  Далее открылся доступ к масляному фильтру, головкой "на 27" откручиваем его:  
   
" />
Полный размер
   
Далее лезем под машину и головкой "на 15" откручиваем сливную пробку картера двигателя, сливаем масло. Пока стекает масло, тщательно протираем крышку фильтра от старого масла и меняем картридж фильтра, а также резиновое уплотнение на крышке. Затем меняем прокладку болта поддона на новую:
Собираем все в обратной последовательности. Заливаем масло.Попутно провел ревизию воздушного фильтра, он оказался чистым, решил заменить со следующей заменой масла. Заводим автомобиль, ждем когда погаснет лампочка индикации давления масла. Осматриваем заведенный двигатель на предмет утечек масла и других эксплуатационных жидкостей. Всё ок! Продолжаем эксплуатацию автомобиля. Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
По регламенту первая частичная замена масла необходима на 75 000. Коробка GM 6L50. 1. Масло в АКПП — при частичной замене необходимо ~ 6 л — артикул: DEX6C16 (упаковка 4л)
PETRO-CANADA DEXRON VI ATF — залито с завода
2. Фильтр АКПП — 24236933
3. Прокладка АКПП — 24225800
Приступаем к работе (на все ушло часа 2) Откручиваем 17 болтов (головка на 15). Лучше всего откручивать болты постепенно, что бы не принять душ из масла. Подставляем корыто (всего должно слиться около 5,5 — 6 л масла).
 
Масло на 69 000 выглядит так:
Протираем поддон от остатков масла, не забываем почистить магнит от металлической стружки (если она там есть). Откладываем поддон в сторону. Беремся покрепче за фильтр и тащим на себя, снимается он легко, утилизируем аккуратно старый (т.к. в нем еще осталось масло) и ставим новый. Вот тут возникла главная проблема, с фильтром идет уплотняющие колечко — менять его или нет решать вам, говорят, что оно вечно. Мы с трудом вытащил его, сломав почти пополам, новое забивали всеми подручными способами.
Вот так выглядит новый фильтр
Ставим фильтр на место.
Сдергиваем старую прокладку, примеряем на поддоне и устанавливаем новую.
Болты вкручиваем не один за одним по всему периметру, а крестообразно на против друг дружки. Сильно не тянем! Момент затяжки 9 Нм. Ставим воронку вместо щупа АКПП и заливаем масло. В начале влили где — то 5,5 л. Заводим машину, на каждой передачи держим секунд по 5. Выезжаем на ровную поверхность проверяем уровень масла. У меня он был на отметке Cold. Едем прогревать коробку — спустя минут 10 коробка нагрелась до 55 градусов, проверяем уровень и доливаем еще где-то 0,5. Уровень в данный момент на прогретой машине между отметок Hot. Проверять его кстати стало сложно, т.к. масло почти прозрачное.    Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Заметил, что абсолютно все эмблемы на всех моделях Chevrolet облезают, еще на прошлой Chevrolet Lacetti хотел обклеить виниловой пленкой, но тогда руки так и не дошли.  
Вот так стал выглядеть значок за 4 года
  Пленку покупал в "Планета Железяка" на МКАде, цена вопроса 160 р. Осталось больше половины рулона. Процесс оклейки не представляет из себя ничего сложного. Что нам понадобится: 1. Обезжириватель 2. Тряпка 3. Строительный фен и 220 V 4. Пленка 5. Ножницы 6. Острый нож 7. Руки Первым делом удаляем грязь со значка, для этого нам понадобится обезжириватель.
Далее вырезаем прямоугольник по всему периметру значка и приклеиваем его (пленка самоклеющаяся):
Берем строительный фен, нагреваем пленку и тряпочкой разглаживаем ее, убирая тем самым воздух. Получается нечто некрасивое.
Честно говоря на этом моменте хотелось все бросить, казалось, что ничего толкового не получится
Запасаемся терпением и аккуратно, медленно начинаем срезать лишнюю пленку:
 
  В итоге получается вот так:
В итоге получается вот так:
  То же самое проделываем с задним значком.
  То же самое проделываем с задним значком.
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.

Лечим запотевание задних фонарей

Запотевший правый задний фонарь был заменён по гарантии. Левый фонарь уже после окончания гарантии превратился в «аквариум». Купить новый никогда не поздно, сначала решил попробовать разобрать фонарь на части и просушить. Прогревать в духовке не рискнул – нужен опыт. Промышленным феном с узким наконечником прогрел фонарь по периметру вдоль шва склейки (без фанатизма, пластик легко перегреть). Через несколько минут старый клей стал податлив и при помощи плоской отвёртки удалось фонарь располовинить (действовать нежно, прозрачный пластик хрупкий). С внутренней стороны фонаря выкрутить 3 маленьких самореза и вынуть красный рассеиватель. Отделить элемент со светодиодами, аккуратно отсоединив электрический разъём. С его внутренней стороны выкрутить 2 маленьких самореза. Плата уже успела окислиться. Окислы убрал очистителем электрических контактов при помощи зубной щётки! Собрал внутренности в обратной последовательно сти. На корпус фонаря и прозрачный колпак аккуратно нанёс клей, предварительно обезжирив. Самое сложное соединить обе части фонаря и не стереть клей, и не испачкаться клеем. Прозрачный колпак фонаря выпуклый, держать крайне неудобно. Советую использовать присоску типа небольшого сантехнического вантуза и т.п. После соединения части фонаря прижимать вдоль шва без фанатизма (прозрачный пластик хрупкий). После схватывания клея шов по периметру промазать ещё раз, чтобы не осталось микроотверстий. Всем УДАЧИ!   Материал взят с сайта trailblazerclub.ruОрфография-пунктуация и стиль автора сохранены